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Réparation d'une table tracante Sefram TGM 164
Il y a quelques temps, je furetais sur eBay et je voit une enchère sur
une table traçante Sefram TGM 164. J'ai travaillé un mois chez Sefram
dans mon jeune temps (dans les années 80) et j'en garde un excellent
souvenir. J'avais beaucoup appris et en particulier travaillé sur
l'étalonnage, le contrôle (suivi de réparation le cas échéant..) de ces
tables traçantes. Le modéle en vente était le modéle sorti juste avant
celles que j'avais eu entre les mains. Je n'ai pas spécialement besoin
d'une table traçante (surtout A3, j'ai pas beaucoup de place..) mais
par nostalgie sans doute je met une enchère sur la bête...35 euro -plus
30 de port, c'est vraiment le max que je veux mettre sur la bouzine. Le
vendeur affirme qu'elle est en bon état et présentable. Donc
j'enchéri et je remporte à 1 euro prés ! Tout content, je paypal et
j'attend la livraison.
Je reçoit un mail du vendeur qui me dit trés
honnêtement qu'il vient de tester le biniou et que la voie Y est HS. Il
me donne le choix entre annulation de la vente ou une ristourne de 15
euro. Cruel dilemme, j'ai un peu envie d'annuler car je ne sais pas ou
la mettre et j'ai déjà tant de truc à réparer... mais mon mauvais génie
me travaille et, tant pis pour mon karma, je dit okay pour 20 euro de
remise. Le vendeur accepte et je reçoit un ENORME carton. J'ouvre, elle
n'est pas si grosse mais j'avait demandé un bon emballage et ..Chapeau,
elle était super bien emballée.
Bon je branche la plotteuse sur le 220v et j'appuis sur marche. Quelques tripotages rapides m'apprenne que :
- La voie Y ne marche pas (le moteur en en roue libre, pas de couple) mais je m'y attendait...
- Le voyant de marche ne s'allume pas, mais ce n'est pas grave
- Le relève plume est hs, plume toujours haute, et ça c'est pas top
Le
reste est pas mal, la voie X semble répondre, la base de temps aussi et
l'aspect est correcte pour un truc de plus de 30 ans...
Bon,
j'informe le vendeur de mes découverte et me propose une solution à
définir selon l'importance de la panne. Ca tombe bien, j'avais pris 3
jours de RTT. Bon j'examine la béte et l'ouvre. Félicitations aux
concepteur, pour la maintenance c'est bien gaulé. Il y a même une
béquille..
J'attaque le plus facile, le voyant HS, c'est évidemment l'ampoule et le remplace tout le voyant par une belle LED bleue.
Ensuite,
j'attaque le relève plume. Bonne nouvelle, l'électro aimant de commande
est bon. Il semble que la commande soit faite par un darlington TIP120
titillé par un BCY xxx. La carte s'enléve facilement. La bobine est
branchée entre le + et le TIP120 la commute à la masse. Je
court-circuite le collecteur et l'emeteur du transo et clac, l'electro
descent. Bon je change le TIP120, et j'en mets un neuf avec un petit
radiateur en prime qui trainait par là. tant que j'y suis, je change
aussi son pôte par un bon vieux 2222 des familles. Je replug et test, y
a du mieux mais tout n'est pas top. Bon, recherche, tripotage et
branlage de chou = il y a un mauvais contact dans l'interupteur de
commande. Un coup de ma super bombe contacts pour cas désepérés, une
bonne secouée à l'inter et tout baigne.
Bon, j'écrit au vendeur, qui me rembourse 10 euro. Il est trés sympa et arrangeant, je vous le conseille (f1power01), le pauvre n'aura pas gagné sa vie sur ce coup là.....
Me reste plus qu'a voir le pb de la voie Y. Evidemment, j'ai aucune doc ni schéma. J'examine la carte :
(ici la X, la même que la Y avec quelques composants en plus....)
Aprés examen,
je déduit que l'alim juste redressée de 24V alimente un régulateur 18V
pour chaque voie et un 5V pour la carte logique. Ce 18V est converti en
une tension symetrique isolée, ce qui permet l'isolation galvanique de
chaque entrée. C'est clean, j'aime bien le concept. Bon je mesure. Le
convertisseur de la voie Y est chaud comme la grosse Lulue et
sort quasi pas de jus. Je soupçonne bien sûr les condos chimique de
filtrage qui viellissent toujours mal. Je les dessoude, et en effet,
ils semblent avoir fuis. Bon, pas de détail je change tous les
chimiques de la carte. Je rebranche....pas mieux. M....c'est le
convertisseur qui semble HS. Je le dessoude, et le test à vide avec une
alim. Il semble en effet trés mal en point, consomation élevé, sortie
faible, il est malade.
Je cherche sur Internet, que dalle, rien. bon
me voila bien, ou vais je trouver un convertisseur dont je ne connait
même pas les caractéristiques ?
Je regarde le patient de plus prés,
le circuit est enrobé dans du silicone gris. Je n'ai rien à perdre à
tenter une opération ( ou autopsie ?? va savoir)
Le capot
plastique s'enlève sans trop de mal et j'en sort un bloc de silicone.
Avec mon bistouris, je passe des heures à découper le silicone (et
aussi mon pouce, ouille !!) et voila ce que découvre. La bonne nouvelle
c'est que c'est des composants tout ce qu'il y a de plus standard. Je
test et voit que c'est les diodes du pont de sortie qui sont mortes. Je
cherche des équivalents et bien sûr j'ai des millliers de diodes mais
rien qui colle bien sauf des supers Shotcky CMS. Bon, tant pis (Orgues
bon marchés), je bidouille. J'en profite aussi pour changer tous les
condos et je remonte le clapotteur. (Sans le silicone, je suis pas mazo
!!)
Je remet la carte et............YES!! she can ! la voie Y remarche.
Voila, les diodes CMS, c'est pas trés beau mais ça marche du feu de Dieu, ces diodes sont bien meilleures que les originales.
Bon, aprés
ça je nettoie tout, vérifie la belle mécanique, mets de l'huile partout
ou il faut, met un bête passe-fils en caoutchouc pour fixer une stylo
et j'ai un télécran electrique.
Bon, allez, je ne résiste
pas, je branche 2 géné BF sortie sinus sur X et sa copine Y et voila un
beau lissajou : (C'est bo non ?)
Un coup en triangle et voila du croisillon.
Bon, un peu de sérieux et je demande à mon pôte Fluke quelques tensions bien calibrée pour vérifier l'étalonnage de la bête.
C'est
pas gagné, y a du Taf. Le gros probléme c'est que sans schéma ni
procédure de réglage, je risque surtout d'empirer les choses, surtout
que sur ce genre de matos, les réglages sont souvent interdépendants.
Donc je laisse comme ça pour l'instant et lance un appel déchirant sur
le net :
Que
toutes personnes ayant tout ou partie de la doc de la TGM 164 Sefram
n'hésite pas à me contacter, je ne serait pas ingrat avec elles. Merci
d'avance.
(Note:
un internaute m'a demandé de lui vendre la table et j'ai accepté.
Aussi, je ne cherche plus la doc mais si vous l'avez, dites le moi afin
que je lui transmette, je suis sûr que cela l'interessera !!)
Bon, la dessus ou vais-je mettre la bestiole
??? pas de place et c'est fragile .... Cogitations...solution : Je vait
chez Bricomerdo acheter 2 glissières à tiroir et je vais faire une
table traçante qui se glissera sous un de mes labo. Bon ben y'a plus
qu'a.... Je mettrait des photos quand cela sera fini, Cynthia m'ayant
gaché ma dernière RTT. (Ce qui n'est rien comparé à tous ces braves
Vendéens durement touchés par cette salope de Cynthia...)
Un
Timer electronique
Bien que je soit pas un adepte des circuits imprimés (Voir Electronique
), je me suis offert une insoleuse en kit car j'ai besoin de faire des
circuits utilisant des cms (Hé oui, certains circuits intégrés ne se
trouvent plus que sous cette forme).
Le kit étant dépourvu de temporisateur, j'ai décider d'en
fabriquer un vite fait. C'était aussi une occasion pour moi de faire
certains essais.
Mon cahier des charges était le suivant :
- Tempo réglage de 10 sec à 10 mn avec 10 sec de précision
- Commutation d'une charge de 5A sous 220V
- Une alerte sonore en fin de cycle
- Pouvoir utiliser l'appareil pour commuter d'autres expériences.
Dans un ancien numéro de la revue "Electronique Pratique",
j'avais vu un montage de timer utilisant un Pic et un afficheur LCD de
manière originale, présentant le temps sous forme d'un "Ruban"
défilant. Ayant justement un Pic 16F84 à ne rien faire et un nouveau
programeur de Pic à essayer, je décide de fabiquer le montage.
Le temps de ce montage étant réglable de 1 s à 59mn avec une précision
d'une seconde, je suis trés largement dans mes specs. Par contre
l'auteur n'a pas prévu d'alarme sonore. N'ayant pas le source du
programme pour le modifier, je décide donc d'ajouter une alarme "Hard"
avec une bascule et 4 portes nand trigger, 3 pour un oscilateur
emettant des "Bips" et une pour inverser le signal de sortie pour
"clocker" la bascule D sur un front montant en fin de temporisation.
(J'ai fait le schema vite fait sur l'gaz sur un bout de papier, si
quelqu'un le veut, il n'y a qu'à demander). La sortie est aussi
modifiée afin de commuter 2 relais, un pour le 220V et un pour un usage
externe.
J'ai un vieux boitier de reccup parfait pour le montage. Je
vais sur le site de la revue pour télécharger le programme et le charge
dans le pic.
Ensuite je cable le montage sur une plaque à trous (Sauf le transfo et
les relais, je n'aime pas mélanger le secteur et la bidouille)
Et voila le travail, on notera les masses faites avec du fils
téléphonique étiré, ainsi que la capa CMS,( la place se faisait rare
coté composants)
Je branche vite fait en l'air pour tester, ça marche du
premier coup, le seul défaut est qu'il n'y a pas d'avance rapide et
qu'il faut rester le doigt sur le bouton assez longtemps si on veut un
temps de 30mn.
Ensuite, j'attaque le circuit supportant les 2 relais et le
transfo. Je décide de faire un CI au stylo pour essayer le gravage
rapide sans perchlo. Un rapide dessin sur du papier quadrillé, je perce
puis je trace avec des stylos spéciaux. Je fais ensuite le mélange de
la mort que l'on trouve sur le net , (1/2 eau, 1/4 Acide
Chlorydique,1/4 Péreoxide d'hydrogène 130 Vol., pensez à mettre des
gants, un masque et à faire ça dehors, c'est DANGEUREUX! ) Je met la
plaque et pshitt pshitt, ça chauffe dur et ça verdit comme un martien
dans la soupe. Et la Horreur !! ça a tellement chauffé que le stylo
pour le perchlo n'a pas tenu, j'ai une belle plaque sans cuivre !!
Bon, et ben comme ça je saurais pour le prochaine fois, je garde ma
plaque et fait les connections aves du fils de cuivre.
J'ai utilisé des cosses rondes pour la connectique, elles sont trés
bien et beaucoup plus résistante que les cosses "Poignards" plates. De
plus les fils une fois soudé sur la cosse, il est aisé d'y mettre un
bout de gaine thermo pour isoler et renforcer.
Maintenant, j'attaque les faces avant et arrière. La aussi je
décide d'innover, j'ai acheté du papier pour jet d'encre argenté (look
alu). Je dessine mes faces sur le PC et je les imprime sur le papier.
Le résultat est plutôt sympa
Ensuite, ayant pointé les trous, je perce les faces en alu. et
j'usine les découpes rectangulaires avec la fraiseuse. Je colle les
faces imprimée sur les plaques avec de la colle en bombe. Ensuite, à
l'aide d'un cutter pointu, j'évide les zones.
Maintenant, je monte les différentes pièces. On notera le
petit trou borgne pour eviter aux interupteurs de bouger.
A ce propos, toujours serrer l'écrou intérieur et non extérieur lors du
montage sous peine d'endomager la belle face avant.
N'ayant pas les bonnes entretoises pour fixer l'afficheur,
j'ai du les tourner vite fait avec le tour. J'arrive à une précision de
2 centiemes grace aux verniers numériques !
Il ne me reste plus qu'à cabler le tout et hop, c'est fini
Un anti-décharge pour batterie
Ma
femme ayant besoin pour son travail d'une alimentation electrique
permanente, je lui ai acheté sur eBay un groupe électrogène Diesel.
J'en
suis trés content mais contrairement à ce qu'indique la doc, il est
impossible de le démarrer à la main. Heureusement, il est muni d'un
démarreur électrique et d'une petite batterie 12 V à électrolyte
gélifié.
Le probléme de ces batteries c'est que comme on les
solicite rarement, elles s'auto déchargent ce qui les flingue
assez vite. Une batterie au plomb vie longtemps si elle n'est jamais
trop déchargée.
Aussi j'ai fabriqué avec des composant de reccup un
petit chargeur qui donne 14V avec une limitation en courant à 400mA, ce
qui est plus que suffisant pour maintenir la batterie en charge.
Ce
chargeur est destiné à prendre place sur un panneau de commande qui
supportera aussi un fréquencemétre et un watmetre de controle du
générateur. Aussi j'ai fabriqué un petit boitier avec de vieux
radiateur alu.
Pour commencer j'ai fait 2 flasques en tole galva pliée et j'ai soudé dessus des écrous en laiton.
Et voila le chargeur
fini. On peut le mettre en marche ou l'arréter et j'y ai mis un petit
Vu-Metre permattant de controller la tension et le courant de charge.
Le chargeur utilise un bon vieux LM317 monté avec une limitation en courant.
Si certains veulent le schéma, envoyez moi un mail car je n'ai pas le temps de le mettre sur le site pour l'instant.
Un protection pour FreeBox
Ils m'auront TOUT fait, ces p.. de chats, je les adore mais ils ne respectent rien et certainement pas la haute technologie.
Un soir, ma femme me dit que l'Internet est HS, je cherche et trouve vite l'origine de la panne :
UN CHAT A PISSE sur la Freebox !!
Pisse qui a coulée juste derrière le connecteur RJ45 ethernet. La Box fonctionne encore mais plus le port Internet.
J'ai beau tenter le nettoyage de la mort, rien a faire, c'est naze et difficilement réparable.
Bon,
je vous fait grâce du mal que j'ai eu à convaincre la HotLine Free de
m'envoyer une nouvelle Box, bien que d'accord dés le début pour la
payer, la panne étant de ma faute.
(Je pense que la hotline Free est
la référence 0 de la hot line, les gars à l'autre bout suivent
leur procédure sans réfléchir ... Au point ou ils en sont, autant
mettre des Robots...)
Enfin bref, j'ai réussi à bricoler une
solution temporaire avec un vieux modem ADSL de reccup et aprés 3
semaines, j'ai enfin reçu une nouvelle box.
Il faut donc
prévenir une nouvelle catastrophe, même si elle a peu de chance de se
reproduire. Je décide donc de fabriquer un boitier de protection. Comme
il doit être sans ouverture sur le haut, je prévoit un petit ventillo
qui se déclenche si la température est trop élevée dans la boite. Une
fenêtre sur le devant permettra de voir l'afficheur de la box.
Je décide d'innover un peu en essayant une face avant en plexi.
Je découpe et met des caches autocollant avant de peindre à la bombe le fond.
Pendant que ça séche, je fabrique 2 équerres :
Je pointe les trous avec un pointeau automatique trés pratique et perce avec un forêt à tôle :
Je découpe aussi le fond dans de la tôle de reccup :
Je marque les piéces afin de les repérer au montage (Ici L pour Left)
Je découpe le
fond, pour la découpe du ventilo, j'utilise un trépan de marque Circoup
acheté à la Quicaillerie centrale des Sables. Un super outil !!
Ici j'ai pris une tôle un peut trop fine et la découpe n'est pas top. Enfin ça le fait quand même...
Un coup de letraset
Et je monte les éléments.
Ensuite je colle ma face avant imprimée sur du papier photo derriere ma face avant enfin séche.
On peu voir la
led bleue indiquant la présence du 12V, une led rouge cligotante
indiquant la surchaufe, et la jaune indiquent que le ventilo ventile...
Comme
pour tous mes automatismes, un inter permet de le mettre toujours en
route, de le stopper ou de laisser faire le thermostat.
Je met aussi un poussoir de sécurité permettant de couper temporairement l'alim de la box pour les mises à jour.
Maintenant, je cable le thermostat, j'ai utilisé un vieux LM311 de 1978 qui fonctionne au poil.
Le trimmer permet de régler la température. J'ai aussi mis un filtre puissant sur l'alim du ventilo.
Un varistor et une Zener derrière un fusible protége l'alim.
Et voila la box dans la boite !! On peut voir la sonde de température dans les entrailles de la bête.
Reste plus qu'à
faire le capot et c'est fini. j'ai utilisé de la tôle qui ajoute un
blindage electro-magnétique qui ne fait pas de mal.
A l'usage le ventilo se met en route 10 second toutes les 5mn environs histoire de chasser l'air chaud accumulé dans la boite.
Je pense que l'hystéresis est un peu lège mais j'ai la flemme de tout débrancger alors je vais laisser comme ça pour l'instant.
L'important,
c'est que je peux maintenant poser des objets sur la box et que mes
affreux mattous ne peuvent plus saboter l'Internet...
Cette boite utilise à 99% des composants et tôle de reccup !! Vive le recyclage....
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