Ce site utilise des frames. Si vous ne voyez pas les menus à gauche, cliquez Ici
Un compteur de mise en route
Un convertisseur BCD-Binaire
Une interrupteur automatique
Une sortie d'alimentation protégée pour PC
Un testeur d'amplis op
Un testeur multi-fonctions
Un Simulateur de ligne téléphonique
Un commutateur automatique
pour FreeBox
Un générateur de sonnerie téléphonique
Un détecteur de sonnerie pour portier
video Inspektor
Commander 2 relais avec un seul bouton
poussoir
Un contrôleur de temperature et ampli
pour PC
Cette page vous propose divers schémas de ma conception. Ce sont des montages que j'ai personnellement conçus, construits et qui fonctionnent. Cependant, des erreurs sont possibles et l'électronique est parfois capricieuse. Si vous avez des soucis avec un de ces montages, envoyez moi un mail et j'essaierais de vous aider dans la mesure du possible. Gardez à l'esprit que ces schémas sont fournis dans le cadre de l'amateurisme et que je ne garantie aucun suivi ni responsabilitées d'aucune sorte en cas de non fonctionnement. En aucun cas je ne fabrique ni ne dépanne quoi que ce soit pour qui que ce soit, même contre rétribution. Le nom "Cyrob" qui apparait sur mes schémas est ma signature. Il sont en anglais car je trouve cette langue bien plus clair et concise pour la technique.
Si
vous fabriquez un montage à partir d'un de ces shémas, merci de me le
faire savoir, que je sache si cela sert à quelque chose de les publier.
De même, si vous y apportez des améliorations, je serait heureux de les
publier ici.
Dans
le cadre de l'électronique de mon labo, je suis en train dy installer
un compteur horaire histoire de voir le temps que j'y passe.
Comme il me restait de la place, je me suis dit : et pourquoi pas
compter le nombre de fois que j'y vais ?
Ben oui, pourquoi pas. Ca tombe bien, j'avais réccupéré je ne sait plus
où, un lot de compteurs electromécaniques du genre de ceux qui
équipaient les centraux téléphoniques.
Ce genre de compteur se compose d'un electro-aimant qui incrémente un
bète compteur mécanique à rouleaux. Simple, mais efficace !
Donc
l'idée, c'est de l'incrémenter à chaque fois que je branche le courant
d'alimentation de tout mon e-bazar...
La
bobine est trés tolérante et fonctionne de 5 à 24V voir plus. Je veux
un truc simple et qui ne consome pas de courant pour rien.
Aprés quelques cogitations et essais (Dont un où une fausse manip à
fait exploser une 1N4007 et fait sauter toutes les sécurités !!,
Bidouiller direct avec le secteur n'est pas un gage de longue
vie.....c'est le hobby number one que je conseille à belle-maman :)) )
j'ai pondu un montage qui fonctionne au poil.
Voici
le shéma pour les curieux.
Bon, rien de révolutionnaire : D1 et C1 se charge de redresser
le secteur pour avoir du 300 et quelques volts continu.
C2, monté en différentiateur, se charge de fournir l'impulsion au
compteur.
R1 décharge C1 à l'arrêt par sécurité, comme sa copine R2 qui en plus
permet au compteur de refonctionner assez vite aprés l'arrêt.
R3, déterminée expérimentalement permet de protéger la bobine.
Quand à D2, elle sert à protéger la bobine, bien qu'ici la décroissance
du courant dans la bobine soit relativement lente de par le montage.
Elle n'est pas indispensable.
La valeur de C2 et R3 peut bien sûr être ajuster en fonction du type de compteur.
Il est IMPERATIF que la tension de service de C1 et C2 soit au
moins de 400V. Pour info, j'ai réccupéré ces condo dans des lampes
"Basse consommation" HS.
(Note, ces lampes sont une escroquerie, je ne sais pas si la planête
aura gagnée au change avec ces merdes. Ca mets des plombes à chauffer,
ça éclaire que dalle et leur soit disant longévité est plus du domaine
de la foi que de la réalité. Seule avantage pour les bidouilleurs, ya
du composant à récuppér dans les cadavres !!)
Heuresement, les progrés des LED de puissance relégueront ces erreurs
technologiques au néant dont elles n'auraient jamais dues émerger.
De même, D1 doit au moins supporter 400V mais 1000V comme une
1N4007 laisse de la marge de sécurité.
Un fusible retardé sécurise le tout et un petit voyant néon
permet de vérifier qu'il n'est pas grillé.
Hormis lors de la mise sous-tension, ce montage ne consomme
quasiment rien. (0.5 mA environs..)
ATTENTION
Ce montage est relié DIRECTEMENT au secteur sans aucune isolation galvanique.
De plus, la tension y est continue ce qui la rend bien plus dangereuse
que l'alternative.
(En
effet, en continu, les muscles se crispent et ont tendances à aggiper
la source de tension, c'est pas des blagues) on veillera donc
particulièrement à respecter les consignes suivantes :
Comme
dans mission impossible, en cas de problème, le département d'état,
ainsi que ma modeste personne, niront farouchement toute responsabilité
dans la catastrophe. (d'ailleurs, on était même pas là ce jour là...)
Maintenant, la réalisation.
J'ai usiné vite fait une petite face avant dans un morceau de
plastique découpé dans une vielle imprimante HP.
J'ai imprimé des étiquettes transparentes auto-collantes.
Ici, on voit l'intérieur. J'ai plié un étrier dans de la
bagette d'alu pour fixer le compteur par son écrou arrière.
Le fusible porte une tôle en L qui sert de support au CI.
J'ai eu besoin il y a quelque temps de convertir de la logique BCD en binaire pur. Il existe des circuits spécialisés pour cela mais ils sont chers, on peut aussi le faire avec des portes simples mais c'est du taf, et bien sûr avec l'omni présent micro-controleur (et bien sûr des PAL ou autre GAL mais je n'en ai point). Je me suis dit qu'avec une EEPROM de recupp, c'était le plus simple. J'ai donc cherché sur le net le fichier binaire de programation d'une tel EEPROM et ben .. j'ai pas trouvé. S'y est sûrement mais ou ??? Alors bon, je me suis décidé à le faire. Quelque ligne de script (Un genre de basic que l'on utilise au boulot) et voici le .Bin qui va bien
Pour le fichier en logique POSITIVE cliquez ici (1 Ko) : BcdBin.bin
Pour le fichier en logique NEGATIVE cliquez ici (1 Ko) : BcdBinLN.bin
Pour le fichier des 2 concaténés cliquez ici (2 Ko) : BcdBin2K.bin
Si on programme une 2716 avec le BcdBin2K il faut la connecter comme suit : (Attention, pensez à mettre PullUp ou PullDown selon le type de roue)
Digit Unité (LSB) sur A0,A1,A2,A3
Digit Dizaine sur A4,A5,A6,A7
Digit Centaine (MSB) sur A8,A9
A8 Sera mis à la masse pour une entrée en logique positive ou tiré à VCC pour une logique négative.
La sortie en binaire pur se fera naturellement sur le bus de données D0 à D7. (OE et les chip select seront bien sûr positionés comme il se doit)
NOTE : Tous les codes 'Invalides' en Bcd comme 1111, donne une sortie à 0. Il va de soit qu'il y a 256 valeurs valides, correspondant aux BCD 000 à 255.
NOTE : les 2716 se font rares, on peut bien sûr utiliser n'importe quelle EEPROM de capacité supérieure en mettant les adresses non utilisées à la masse.
Et voila le travail... Je le met sur le net pour que d'autres
en profitent....
J'ai acheté dernièrement un déshumidificateur éléctrique pour
mon labo. J'ai trouvé pour moins de 100 Euro un modèle super chez brico
Dépôt.
Il n'avait qu'un seul défaut : en cas de coupure de courant, il se
mettait en veille lors du retour du secteur. Les coupures étant
malheuresement fréquentes chez moi, cela me posait un problème.
Il a donc encore fallut que je bricole. J'ai donc fait un petit montage
vite fait bien fait. Celui-ci utilise un double comparateur de type
LM393 et produit une impulsion d'environ 300ms 1secondes aprés sa mise
en route. Le relais vient en paralelle sur le bouton poussoir de mise
en route. l'alimentation est prise sur le 5V d'alimentation du
micro-controleur de gestion du biniou.
Je met le montage qui pourrais servir pour bien d'autres appareils.
C'est super de pouvoir brancher des tas de trucs sur son PC mais il faut souvent les alimenter avec moult blocs d'alimentation divers et variés alors que l'alim du PC a des ampéres à revendre. Le hic, c'est que l'on ne veut pas planter voir endommager son précieux computer en cas de fausse manip. Confronté à ce probléme, j'ai conçus vite fait on the gaz le montage suivant qui permet de sortir le 12V et le 5V, de les mettre en marche ou non à l'aide de boutons poussoir, et surtout de les protéger grâce à un disjoncteur réglé sur environs 1.5 A.
Le
schéma est d'une simplicité sidérante et n'utilise que de bon vieux
composants simples à trouver et hyper standard. Voila vite fait comment
ça marche :
A la mise sous tension du PC, les sorties sont non alimentées et seul
D1 et D2 s'allument histoire de montrer que le jus de l'alim est
présent.
Si on appuis sur S2, T3 se sature et colle le relais, ce qui alimente
les sorties et que l'on peut visualiser par D8 et D9. T3 reste saturé
car le photocoupleur rendu passant maintient un courant suffisant dans
sa base.
Si le courant dans le le 12V ou le 5V devient suffisant dans R5 ou R7
pour dépasser la tension de seuil de T1 ou T2, T4 devient passant et
prive T3 de son courant de base, ramenant le montage à son état
d'origine.
Le bouton S1 permet de la même manière d'arréter le montage.
L'utilisation du photocoupleur vient que si l'on utilise la tension
d'une des sortie et que la charge est capacitive, la coupure peut ne
pas se faire. il y avait d'autres solutions mais comme j'avais pil un
PC817 à portée de main...
J'ai fait des tests et le biniou réagit en 9,4ms environ à un court-circuit francs ce qui est bien suffisant. J'ai mis des fusibles temporisés en plus par sécurité. Si on veut rendre le montage moins rapide, il suffit de mettre une capa en parallele sur R9. On peut aussi changer les valeurs de R5 et R7 selon que l'on veut un courant de déclenchement plus ou moins fort. Les valeurs des résistances ne sont pas trés critiques at quasi n'importe quel transistor peut être utilisé.
Comme j'avis un peu de place en rab, j'en ai profité pour mettre une petite batterie vampirisée à un téléphone sans fils HS. Ceci afin de remplacer une pile au lithium valant la peau des c... et servant à mémoriser les réglages du controle de ventilation du PC. C'est un chargeur de batterie trés trés simplifié mais suffisant.
Comme je suis sympa et qu'il n'y a rien à la télé ce soir, j'vous ai fait un beau shéma :
Voici des photos du montage...rien que de la recup, vive le recyclage ! j'ai mis les transistors sur support pour la maintenance, bien qu'ils ne risquent pas grand chose...
J'ai utilisé le cache en plastique du boitier de PC et des bon vieux Letraset...les sorties sont dispo sous forme de Cinch ou bornes 4mm
Et voila l'engin en place et en pleine action, c'est t'y pas beau ???
Les ampli op sont des composants incontournables. Il en existe de trés nombreux modéles mais leur brochages est trés souvent le même. Afin de pouvoir les tester facilement, j'ai conçu et fabriqué ce petit testeur trés pratique. Il permet de vérifier le bon fonctionnement des amplis simples, doubles et quadruples. Il est prévu pour être alimenté en 24volt continu (la même alim que mon testeur multi-fonctions) il possible bien sûr de l'alimenter avec une tension moindre, voir avec 2 piles de 9volt. L'alim est protégée contre les courts-circuits, et 2 Led indique la présence de la tension positive et négative. Ceci permet de détecter les amplis ayant un court-circuit sur les alimentations. Chaque ampli est monté en multivibrateur astable pilotant une led bicolore. Si l'ampli fonctionne, elle clignote vert et rouge à une fréquence d'environs 2 Hz. Pour fabriquer une masse 'Virtuelle', j'ai utilisé un ampli op de puissance de reccup. Celui-ci pouvant être dur à trouver, j'ai mis sur le schéma un substitut possible avec des composants plus traditionels. J'ai utilisé un support 40 broches à insertion nulle. (Acheté en Chine sur Ebay, vendu par 5 pour un prix dérisoire). Ces supports ont des pattes plates spéciales. Afin de pouvoir l'utiliser pour d'autres testeurs, je l'ai soudé sur un support tulipe. Sinon, j'ai cablé le tout sur un bout de plaque proto. J'ai utilisé de l'epoxy plus solide et mis des pieds en caoutchouc.
L'utilisation est trés simple, on place le CI à tester dans le support et on appuis sur le bouton. Si ça clignote pour chaque ampli, c'est que c'est bon.
Je m'en sert beaucoup depuis que je l'ai, j'aurai du le faire avant...
Voci des photos du bidule :
Et pour finir et pour ceux qui searit interressé par la fabrication, voici le schéma :
Une video de ce testeur est visible sur ma chaine Youtube : Cliquez pour voir la vidéo
Il y a
longtemps que j'en avais envie et ça y est ! Tout viens à point pour
qui sait attendre…
Que fait un électronicien le plus souvent ? Il cherche s’il y a un
court circuit, si une diode est bonne ou non, le brochage d’un
transistor, PNP ?, NPN ? et ou est l’émetteur ?, cette LED fonctionne
t’elle et ou est l’anode ?
On peut utiliser un ohmmètre, mais ça ne donne pas toutes les infos, un testeur de continuité c’est bien mais pas suffisant non plus, et on n’arrête pas d’inverser les fils…
Après mure réflexions, j’ai pensé à faire 2 appareils, un simple qui ne donne pas vraiment de mesure mais juste une information sonore, et un autres qui sera bien plus complet.
Je
vais vous présenter ici le simple que j’ai construit et qui fonctionne
parfaitement. Voici de quoi il est capable :
- Détecter un court-circuit franc
- Déterminer l’anode et la cathode d’une diode ou d’une jonction.
- Déterminer si une diode est une Zener (Jusqu'à 20v)
- Différencier l’émetteur du collecteur d’un transistor
- Tester les LED et déterminer leur polarité.
Le tout étant très simple d’emploi, l’information étant donnée sous forme sonore, il est rapide à utiliser. Alimenté sur secteur, il a bien sûr un fils à la patte, mais ce n’est pas génant pour l’usage que j’en ai. Pour ceux qui voudraient du ‘Nomade’, un petit convertisseur à découpage pourrait être ajouté sans difficulté.
Ce
‘testeur multi-fonctions’ comme je l’ai pompeusement nommé ne comporte
que 2 commandes :
- Un bouton poussoir permettant d’inverser la polarité de mesure
- Un poussoir bistable qui permet de choisir si le courant de test,
faible ou fort.
Le principe de mesure est très simple : un générateur injecte un courant constant dans le dipôle en cours de test et un voltmètre sonore sommaire mesure la tension à ses bornes.
L’appareil est capable d’émettre 4 sons différents, différenciés par leur tonalité (Fréquence). Plus elle est aigue, plus la tension aux bornes du dipôle testée est faible.
Les seuils sont les suivants :
<4mv : Son très aigue -> la résistance aux bornes est inférieur à 4 Ohm (0,25 Ohm en position Forte) court-circuit
<1V : Son moins aigue -> seuil d’une jonction
<4V : Son encore grave -> Tension aux bornes d’une led ou zener <4V
<24V (11V en position Forte) -> Zener ou jonction base Emetteur inverse
L’utilisation est évidente, il suffi de connecter le dipôle, d’écouter, puis d’appuyer sur l’inverseur de polarité et d’écouter à nouveau. Les 2 sons obtenus indiquent la mesure.
La position ‘Faible’ fait circuler un courant constant d’environs 1mA sous une tension max de 25 V, elle permet de tester les jonctions sans les endommager. (ATTENTION, certain transistors faibles signaux ou HF, peuvent être endommagé et ne doivent pas être testés de cette manière)
La position ‘Forte fait circuler un courant constant d’environs 20mA sous une tension max de 12 V, elle permet de tester les LED sans les endommager ou les contacts francs.
Le premier schéma que j'ai fait utilisait un CD4093 comme oscillateur mais la place étant comptée dans la sonde, j'ai du trouver une autre solution. Aprés reflexion, je me suis rappelé avoir acheté deux 2N2646 lors du rassemblent des radios amateur de Marenne ou je me rend tous les ans, (Je ne suis pas radio-amateur mais j'aime la mini-brocante electronique qui se tient en même temps). Je les avais pris comme ça, au cas ou... Le transistor unijonction n'est plus trés à la mode en ces temps de forte intégration mais c'est un semi conducteur bien pratique pour faire des oscillateurs ou déclencher des thyristors...Ici il à fait merveille.
En fait, ça serait à refaire, j'aurais pas mis l'electronique dans la sonde, mais dans le boitier d'alim. Si vous voulez fabriquer ce montage, je vous conseille donc cette solution. Si vous n'avez pas de transitor unijonction, vous pouvez utiliser un CD4093 monté en astable avec une des entrées NAND utilisé comme 'Mute' pour couper le son quand l'entrée est en l'air.
Voici
le shéma du bidule :
et la
liste des composants:
C1 = 100n
C2 = 2.2µ
C3 = 1µ
C4 = 4.7µ
C5 = 39n
C6 = 470n
C7 = 47n
C8 = 47n
C9 = 100n
C10 = 100n
Comp1 = LM339
D1 = 1N4148
D2 = 1N4001
DZ1 = 20V
DZ2 = 5V1
FET1 = VN01 (or BS170, 2N7000, etc...)
LED1 = Red
LED2 = Green
P1 = Black (2mm female Plug)
P2 = Red (2mm female Plug)
R1 = 2.2k
R2 = 1.8k
R3 = 91
R4 = 330
R5 = 10k
R6 = 470
R7 = 47
R8 = 100
R9 = 1.5k
R10 = 10k
R11 = 220k
R12 = 39k
R13 = 12k
R14 = 47
R15 = 2.2k
R16 = 91k
R17 = 13k
Ref1 = LM331
Ref2 = LM331
Reg1 = 78L15
S1 = Switch (Dbl inverter)
S2 = Push Button (Dbl inverter)
SP1 = Mini loudspeaker (Miniature Inductive Sound Tranducer)
T1 = 2n2907
T2 = 2n2646
Voici les photos du protos :
Pour commencer, l'alim trés simple, redressement par pont de diodes et filtrage par condo chimiques.
Complétement
réalisée à l'aide de composants de réccup. Vive le recyclage !!
Pour la sonde j'ai usiné un boitier spécifique en alu. J'ai même soudé des entretoises en laiton sur de l'alu, grâce à la brasure spéciale pour souder de l'alu que j'avais acheté au salon de la maquette.C'est un produit cher mais parfois pratique.
En fait, il y a
2 brasures, la jaune qui soude à peu-prés tout les métaux sauf l'alu,
et l'alu qui ne soude que l'alu. En mélangant les deux, il est possible
de souder l'alu avec les autres métaux.
La place étant vraiment comptée, j'ai du utiliser du CMS. C'est pas
évident en proto board. Mon premier essais tout CMS n'a pas fonctionné,
le 339 avait un comparateur HS et des mauvais contacts. Voici un photo:
J'ai
du en faire un autre, en Hybride, CMS-Standard :
Celui-ci
à fonctionné.
L'utilisation des CMS est quand même plus simple avec des circuits
imprimés. Le pire, c'est que si un circuits intégré est naze, son
remplacement est trés problématique.
Voici le montage final, c'est serré ! J'ai mis les transistors sur
supports, en cas de panne, le changement est hyper facile. Les
connaisseurs auront remarqué que le 2N2907 du shéma a été remplacé ici
par un de ses collégues Japonais. Il y a des milliers de références de
transistors alors qu'avec au pire 200 types différents, on pourrais
tous faire !! Pourquoi faire simple....
Et
pour finir, l'engin terminé :
L'utilisation
est parfaite, quel gain de temps pour tester les composants ou le
cablage. Repérer le brochage d'un afficheur 7 Segments est un vrai
plaisir...
Je mettrais le testeur plus sophistiqué en ligne quand je l'aurais
construit, pour l'instant, j'ai quelque appareils achetés sur EBay a
réparer et recalibrer...de quoi m'occuper un moment.
Pour mettre au point ou réparer des téléphones, il peut être utile de simuler une ligne plutôt que de faire des essais en "Live" sur la ligne de France Telecom. Car :
-
C'est interdit
- Si un appel survient, on peut se prendre pas loin de 100v crétes dans
les paluches et c'est pas bon pour le peace maker
- C'est pas facile de tester la sonnerie (Le bon vieux robot des
Télécom ne fonctionne apparemment plus !!)
- C'est généralement à ce moment que votre tendre moitiée ressent
l'irrésistible besoins de parler à sa mére et veut la ligne.
- Etc...
J'ai donc fabriqué ce petit appareil dont voici le schéma :
Pour les curieux, voici un petit descriptif du fonctionnement :
Le
bouton poussoir "Push To Ring" permet d'appliquer sur le poste une
tension alternative de 24 v pour faire sonner le téléphone.
Le régulateur 7815 fournis la tension continue de polarisation de la
ligne. Le BC517 est monté en "Gyrateur", simulant une grosse self
servant de filtre pour éliminer la composant alternative du signal
audio.
Un bon vieux 555 des familles monté en astable fournis une tonalitée à
440 Hz, la self de 50mh se charge d'arrondir les fronts bien raides du
signal carré.
Un interrupteur à 2 positions permet, soit d'avoir la tonalité, soit
d'injecter un signal audio, ou de de mesurer celui du téléphone.
UTILISATION
: Super simple, branchez un téléphone, mettez l'inverseur sur Tone et
décrochez, vous devez entendre une tonalitée et la led 'Hook up' doit
s'allumer.
E n appuyant sur "Push To Ring" le téléphone doit sonner. Si vous
branchez un scope (ou un ampli audio) sur la prise et que vous mettez
l'inverseur sur "Ext signal", vous devez voir (ou entendre) votre voix.
Si vous mettez un Géné Bf à la place, vous devez l'entendre dans le
téléphone. N'ayant pas prévu de duplexeur, le mélange des 2 modes est
trés "primaire".
NOTE IMPORTANTE : Ce montage ne fournis pas exactement les valeurs théoriques d'une vrai ligne (48 V, sonnerie à 80v etc..) Cependant il se situe dans les tolérances basses de la norme, en clair, si un téléphone marche avec le montage, il marchera en utilisation réellel. Vous pouvez bien sûr modifier le shéma pour être plus prés de la norme, attention cependant à ne pas dépasser la tension max en entrée du régulateur et à respecter les limites de dissipation.
Comme de nombreux utilisateurs de FreeBox, j'ai été confronté à la problématique suivante : Les appels sortants doivent être sur la freeBox, les appels entrants de France Telecom doivent sonner, et tout cela sur le même téléphonne !.
Je me suis donc fixé le cahier des charges suivant :
- Le
(les) téléphone de la maison sonne si un appel arrive de la FreeBox ou
de France Telecom
- Les appels sortant utilise la FreeBox
- Un second téléphone permet de recevoir ou emettre un appel sur la
ligne non utilisée.
- En cas de panne de courant, le téléphone bascule sur France Telecom
- Il est possible de forcer manuellement la ligne à utiliser
- Il est possible de forcer la ligne france telecom de façon temporaire
(Juste pour un appel, pour les n° non-gérés par Free)
- Le montage est modulaire pour une maintenance rapide en cas de panne
(foudre)
- L'isolation Galvanique est complétement respectée
- Pouvoir visualiser la ligne sélectionnée
- Avoir un boitier solide pour poser des trucs dessus
Voici
la face avant de la bête :
Le
fonctionnement est trés simple: Le bouton "Mode"
permet de:
- Forcer la ligne sur Free ou Telecom (Dans ce cas, la Led "Manuel"
clignote pour indiquer que la commutation automatique ne fonctionne pas)
- Choisir le mode Automatique
Des
Led permettent de visualiser si la Free Ou/Et Telecom est occupée, et
si la ligne telecom sonne.
2 Led vertes indiquent la ligne active.
Un bouton poussoir lumineux "Appel Telecom" permet de choisir la ligne telecom temporairement.
Voici
comment ça marche: A la mise sous tension, la ligne active est Free.
(La ligne se met sur Telecom pendant quelques secondes d'initialisation
!!)
Si on décroche, on est sur Free et la Led d'occupation de Free
s'allume. On Raccorche et elle s'éteint.
Si un appel France Telecom intervient, la ligne commute sur la ligne
telecom. La led de sonnerie s'allume à son rythme. Si on décroche, la
led occupée s'allume et la ligne reste sur Telecom le temps de la
communication. Lors du raccrochage, la ligne revient sur Free.
Le second téléphonne est toujours commuté sur la ligne autre que celle active. Si par exemple un appel Telecom arrive alors que l'on téléphonnait sur Free, il sonnera et sera disponible pour la discussion.
Le bouton poussoir, permet, lui de commuter temporairement sur Telecom. Imaginons par exemple que je veuille passer un appel à un N° 08... gratuit non géré par Free, il me suffit d'appuyer sur le poussoir, qui s'allume et selectionne la ligne telecom, j'ai alors 10 secondes pour décrocher et faire mon n°. Ceci est plus facile que l'usage du commutateur et permet surtout de na pas oublier de revenir dans le mode automatique.
J'ai
choisi de faire une carte mére sur laquelle s'enfiche les modules de
détection de ligne ou de sonnerie, ainsi que la carte logique qui gére
l'automatisme.
J'ai prévu large, il est donc possible de faire un module gérant la
sonnerie et la détection d'occupation, ou de faire des modules séparés.
Chaque modules permet une détection série ou paralléle et peut ou non
être alimenté. Ces modules doivent aussi gérer l'isolation galvanique.
On peut voir que la
détection de sonnerie sur la ligne Free est prévue mais je ne l'utilise
pas. De même, l'alimentation +5V n'est pas utilisée pour le moment.
Il existe en gros deux manières de détecter qu'une ligne téléphonique est occupée, par la mesure de la variation du courant de ligne ou par la mesure de la variation de la tension. J'ai préféré cette dernière qui fait moins de distortion sur la ligne. J'ai calculé les composants de manière à ce que la ligne soit le moins possible perturbée par la présence du détecteur, 10µA au repos, c'est cool !! NOTE : Le MCA231 est un dinosaure de reccup, n'importe quel Photo Darlington sensible fera l'affaire !
Pour la carte logique, je pouvais utiliser un Pic et juste adapter les niveaux, ou utiliser de la bonne vielle logique cablée. J'ai choisi cette solution pour que la maintenance soit plus facile, parce que j'ai des tas de circuits MOS en réserve, parce que la programation me rappelle le boulôt et que je suis en vacance, et parce que j'avais tous simplement envie de me le faire à l'ancienne! Le circuit étant modulaire, je me ferais peut être la version pic si j'ai rien d'autre à faire (Je seraisproblablement mort !)
C'est sûr, l'ensemble fait un peu usine à gaz, il est bien sur possible de simplifier le biniou en supprimant des options, ( pas de Led, pas de commutations manuelle, etc...)
J'ai utilisé un boitier de disque dur de reccup. Il est en tôle trés solide et contient une alim.
Voulant essayer mon insoleuse toute neuve, et ayant des composants avec des pas exotiques, j'ai fait une exception et je me suis fait des circuits imprimés (Sauf pour la carte logique, cablée, elle, sur un bonne vielle plaque à trous)
Voici une vue du boitier :
Voici une vue de la carte mère
Les modules :
Les téléphonnes et les lignes se branchent sur des connecteurs RJ11 standards.
Et voila la bête finie :
Pour ceux que qui voudraient se la fabriquer ou s'en inspirer, voici les fichiers : Shemas et typons
Voici en vrac les réponses aux questions posées par des internautes.
Question: Le shéma n'est pas clair sur l'interconnexion des modules. (25/12/06)
Réponse:
Je comprends en relisant mon schéma et votre question qu'en effet, ce
n'est pas très clair.
L'explication de ceci est due au fait que j'avais conçus à l'origine la
platine pour pouvoir expérimenter divers types de détecteurs de
sonnerie ou d'occupation. Les modules existants me donnant entière
satisfaction je n'en ai jamais fait d'autres.
Chaque module pouvait intégrer, soit le détecteur d'occupation, soit le
détecteur de sonnerie, soit les 2. Il est donc prévu sur la carte mère
de pouvoir mettre 1 ou 2 modules par ligne. Si l'on fait un module
unique de détection de sonnerie et occupation, on peut le mettre dans
n'importe quel connecteur, le second étant alors munis d'un simple
bouchon assurant la continuité de la ligne.
Le connecteur prévoit en effet de pouvoir mettre un détecteur
d'occupation de type "série" fonctionnant par mesure du courant de
ligne, ce qui bien sûr, nécessite une séparation de l'entrée et de la
sortie ligne.
Voici le schéma du connecteur d'un module:
Les sorties des détecteurs sont prévues pour être de type 'Collecteur'
ouverts. Mais, les résistances de 'Pull Up' des sorties étant élevées,
on peut mettre une sortie CMos directe si on veut.
Durant
ma vie proffessionnelle et/ou personnelle, j'ai comme tous le monde eu
à subir la lois de l'emmerdement maximum, mais avec ce projet, j'ai eu
le ponpon.
Ce projet me semblais extremement facile et je me lance super cool. Je
perce la face avant et je me trompe dans les trous, je doit la
recomencer, ensuite j'imprime la face avant sur du beau papier
autocollant, je la met dans une envelloppe et le lendemain, je la
déchire avec de vieux papier, et hop à refaire !!
Ensuite, le circuit, c'est la première fois depuis 25 ans que j'utilise
une insoleuse. Je dessine le CI avec le computeur et des pistes de 0.6
mm de large. J'insole, la moitié des pistes est out ! Il semble que mon
transparent ne soit pas assez opaque ??Bon je faits des pistes de 1mm,
je met l'option contraste à fond et je recommence, c'est mieux mais pas
top, il semble que j'ai insolé trop longtemps et que c'est de l'epoxy
hper sensible. Enfin bon, temps pis je perce je cable, c'est plein de
micro-coupures et je refait la moitié des pistes avec du fils !. Et ça
ne marche pas !! recherche... Le brochage du IRFD113 est mauvais, bon
je bricole, ça merde encore, et oui, le commutateur est à contact
court-circuitant et j'avais pas mis R8, il y avais donc un court
circuit de l'alim à chaque manoeuvre ! ça ne marche toujours pas, pour
des raisons inconnus, deux 2N7000 ont rendus l'âme, je les changes,
déjà que les pistes sont moitiè naze, ça ne s'arrange pas !!. Ensuite
je monte les modules, le détecteur de sonnerie est Ok du premier coup,
les détecteurs d'occupation ne marchent pas !! Re recherche, et là je
me suis planté sur le brochage des BC547, il semble que je soit faché
avec les transistors. bon je les inverses et tous marche. Je cable la
carte logique, et la miracle, tout marche du premier coup, mon shéma
était bon !!. Je monte tout et je branche en vrai et la ça merde
complétement, la ligne free est pleine de ronronement et quasi
inexploitable !! Re recherche, mesure et test et je trouve le probléme,
l'alim d'origine de la freebox est une GROSSE MERDE, et tout vient de
là, je la dégage et je branche la Freebox sur l'alim de ma boite qui
elle à des ampéres à revendre et tous marche impec !!! Ca fait beaucoup
pour un seul montage !! , pour féter ça je file à la plage piquer un
tête, (faut qu'elle refroidisse !!)
Enfin, j'avis qu'a faire attention !!
C'est
la quatrième fois qu'un internaute me demande un montage pour faire
sonner un téléphone.
Voila donc le schéma pour faire sonner un téléphone, (Plusieurs en
option).
Pour faire
sonner un téléphone, il faut lui envoyer du courant alternatif. Bien
que la norme PTT indique une tension assez élevée, la plupart des
téléphones sonneront allégrement avec 24V.
Le plus simple est donc de se procurer un transfo délivrant de 24 a
80Volts. ( Pour info, un tel transfo coûte environ 12 euro 50 chez
selectronic (Ref 60.5434 , sortie: 2 secondaires de 24v à mettre en
série)
Le
schéma proposé est d'une trés grande simplicité. Il suffit d'appuyer
sur le bouton 'Ring' pour faire sonner le téléphone.
Il est possible de monter plusieurs téléphones, il suffit de les monter en parallèle sur
le premier (Voir la partie du schéma en bleu)
Eviter d'appuyer sur le poussoir quand un téléphone est décroché
(ronflement très bruyant dans l'écouteur). Il va de soit que ce montage
ne fait que sonner les téléphones et qu'ils ne fonctionneront pas.
ATTENTION:
il est IMPERATIF d'utiliser un
transformateur assurant, en plus de la baisse de tension, l'isolation
galvanique avec le secteur. Utiliser un branchement direct sur le
secteur via une résistance, un condensateur, ou une ampoule électrique
comme décrit je ne sait ou sur le net est très dangereux. L'utilisation
d'un tel montage peut entraîner un choc mortel.
NOTE : Dans le cas ou plusieurs secondaires du transformateurs seraient montés en série, il est impératif de respecter la phase. En cas de doute, il est facile de déterminer le sens. Il suffit de faire un essais dans chaque sens, celui ou le téléphone sonne le plus fort est le bon !
J'ai
acheté cette été un portier video pour une somme vraiment trés modique
chez Bricot dépot.
C'est un appareil de marque Inspektor Ref 863001. Je l'ai monté sans
probléme mais je voulais que quand on sonne dessus, cela déclenche ma
précédente sonette qui a un volume bien plus important et une mémoire.
Je regarde donc les fils qui sorte du boitier extérieur :
Une
masse
Une alim 12V
Audio
Video
Comment
l'appui du bouton d'appel est t'il transmis à la base ? Je branche un
oscillo sur le biniou et je trouve vite (Même pas drôle !). L'entrée
audio est polarisée à la moitié de la tension d'alim et l'appui du
bouton la met temporairement à la masse. Je bricole donc vite fait un
petit montage que je met sur le site, ça aidera peut être un
internaute. J'ai fait appel à un double comparateur LM393 très
classique. Je n'en utilise qu'un. La charge sur l'entrée audio est
minime, 2.4 mégohm, c'est négligeable ! La zener (de 12 v, j'ai oublié
la valeur sur le schéma, sert à la protection de l'entrée (C'est
théoriquement Latch-up free, mais bon c'est quand même mieux !).
2 bonnes vielles 1N4148 en série me font un seuil de 1.2v pour comparer
la tension d'entrée. On notera l'absence d'hystérésis, ce qui n'est pas
gênant vu l'application.
Le relais assure une parfaite isolation galvanique entre le montage et
la sonnette. J’ai utilise un vieux relais REED de récup. Ce montage ne
nécessite aucun réglage et a fonctionné du premier coup.
Orage,
oh désespoir !!! le vieux Corneille savait la puissance du feu
céleste... Un orage sur la maison et un lecteur de DVD et le portier
inspektor sont HS.
Bon, je ne cherche pas trop à le réparer et je
regarde sur le Net ce qu'il y à... et je tombe sur le site de
Brico-dépot sur un portier video à mémoire, ça mémorise la date,
l'heure et la tronche des visiteurs qui sonnent.... La pub dit aussi
que c'est un 4 fils comme celui qui a été foudroyé et comme la platine
de rue est encore bonne et que c'est la même marque, je me dis qu'il y
a de forte chance pour que ça me fasse un bon remplaçant...
Bon,
direction Brico merdo de la Roche sur Yon et j'achète le
fameux
portier video à mémoire d'image DIOD 863003/9863003, importé par
Inspektor, marque vendue par Brico-dépot. De retour dans mon
lab,
j'ouvre la boite et .... première surprise, c'est un 6 fils !! ça va
pas le faire.... Je lis la doc du bazar qui donne soit disant le
brochage... c'est pas clair. Je branche sur table et je met un scope
sur les fils....Rien ne correspond à la doc.
Je cherche, ausculte,
analyse, déduit...enfin bref, je me prend pour le Sherlock de
l'électronique et trouve finalement le bon brochage de l'engin....
Je vous le mets ici si ça peut
aider...
Brochage Portier video à
mémoire d’image DIOD 863003/9863003
8 => Ct2 Gâche (Ct1 et
Ct2 sont relié ensemble
pendant 2 secondes environs quand on appui sur l’ouverture de gâche
7 => Ct1 Gâche
6 => +12V
5 => Vidéo
4 => Masse 0V
3 => Audio
2 => Masse 0V
1 => Bouton sonnerie, mis à la masse quand le
Bouton d’appel est appuyé
Rien
a voir avec celui de la doc...de plus en ne prenant qu'un fils de
masse, le bouton de sonnerie reste à part. Il faut 5 fils
alors
que je n'en ai que 4 dispo !!
Comme je souhaite conserver la
platine de l'ancien modèle qui fonctionne encore, je décide prendre un
contact de mon détecteur de sonnerie pour commander le bouton. Je
branche comme je peux, (Le nouveau boitier n'a pas d'alim intégrée,
avec une ferrite moulée trop prés du connecteur ce qui rend impossible
la mise ne place du cable d'alim comme indiqué dans la doc, ce truc
c'est vraiment de la m...)
Bon premier essais avec mon épouse....
null ! la sonnerie se déclenche quand on parle, ce qui rend
l'interphone inutilisable !!!!
Re mesures et brainstorming....Le
point de polarisation est plus bas que l'ancien et l'amplitude Audio
plus forte ce qui déclenche le détecteur quend on parle !!
La
solution : d'abord baisser le seuil de détection, ce que je fait en
remplaçant D3 et D4 par une diode schottky Bat85. Le seuil passe alors
de 1.2V à 0.2 V. puis j'augmente experimentalement la valeur de C1 de
10n à 82n. La constante de temps devient alors telle que les pics audio
ne déclenche plus le comparateur mais qu'un appuis franc sur le bouton
de la sonnette passent.
Résultat, ça marche, le volume est pas trop fort mais c'est acceptable. Bon je fait avec mais je ne suis pas trés satisfait, pub et doc mensongère, qualité trés moyenne, perte de toutes les infos en cas de coupure de courant....si j'aurais su, j'aurait pas venue comme disait le petit Gibus !
Un
internaute m'a demandé ce schéma. Le but est de commander 2 relais
impulsionels avec un seul bouton poussoir.
Un appuis court colle le relais 2 pendant environs 1 seconde, un appui
long colle le 1 pendant le même temps.
C e montage a pour but de commander, soit une gâche electrique, soit un
portail électrique avec le poussoir d'un interphone.
Il aurait été possible de faire avec moins de composants en utilisant
un petit µcontrolleur genre Pic508, mais tous le monde n'a pas
forcément le soft et le hard nécessaire à une telle réalisation. Alors,
je l'ai fait 'à l'ancienne' avec un seul et unique circuit trés
courant. j'ai essayé de faire avec le moins de composants possible. Si
un internaute arrivent au même résultat avec moins de composant (à par
µ controlleur bien sûr) qu'il me l'envoie, j'aimerai beucoup voir le
schéma que je publirai à la suite de delui-ci.
Voici le schéma de la bête :
Les diodes peuvent être n'importe quel modéle petit signaux
1n914, ou mieux des shotky genre Bat85.
Les mosFET peuvent être tout modéles à condition qu'il supportent le
courant des relais et que leur tension de commande à saturation soit
<10V. (Si on utilise des relais à trés basse consomation genre
'REED', je pense (de mémoire) qu'il doit être possible d'utiliser un
CD4007 pour les 3 FET. Si l'on à pas de FET, on peut utiliser des
transistors bipolaires, en mettant un résistance dans la base.
Une alimentation à une tension autre que 12V est possible sans dépasser 15V (Limite du 4013) et sans descendre trop bas sous peine de ne plus saturer les mosFet.
Voici
un bref descriptif :
R1 C1 servent d'anti rebond
C2 R3 D3 servent à définir sur l'entrée D un niveau bas pendant la
durée de l'appuis court.
Il est possible de changer C2 ou R3 pour régler le délais de l'appuis
court.
R2 C3 servent à retarder un poil le front montant de l'horloge de la bascule du temps long, sinon les 2 relais collaient en même temps !
R4 C4
servent à remettre tous le monde à zéro environs 1 seconde aprés que le
bouton ai été relaché.
Il est possible de changer C4 ou R4 pour régler la durée de l'impulsion
des relais.
Les Led et leurs résistances de limitation servent à visualiser le relais actifs. ces composants peuvent être supprimés du montage au besoin.
Le FET3 C5 R7 servent à éviter que le relais2 colle lors de la mise sous tension du montage. Si cela n'est pas génant, on peut les enlever et mettre les relais directement au +12V.
Si
l'on désire changer les valeurs, se rappeler que si C ou R augmente, le
temps augmente. Les résistance peuvent varier en gros entre 1k et 500k,
les capas jusqu'à 1000µ environs. En fait il ne faut pas que le courant
de fuite des capas influe sur le montage.
Il est tout à fait possible de procéder par tatonnement façon
'Bidouille', c'est d'ailleurs ce que j'ai fait car je suis un gros
faignant. Mais bon pour les matheux, voici comment calculer les
composants:
Sachant
que le seuil des portes MOS est environs égal à la tension d'alim
divisée par 2 (ici 6v), il faut calculer le temps pour qu'un
condensateur C se charge au travers d'une résistance R pour avoir la
moitié de la tension d'alim aux bornes de celui-ci.
(L'impédance d'entrée des portes en BF est trés grande devant R et peut
être négligée dans les calculs, de même que les courants de fuite
divers et autre résistances parasites)
Voici la formule qui permet de calculer la tension au borne d'un condensateur en fonction du temps (Je vous fait grâce de la démonstration compléte à partir de Q=CV etc..)
T=R*C*Ln(U-VCC/V0-VCC) (T en sec, R en Ohm, C en Farad)
Avec
U, tension aux bornes de la capa aprés T, V0 tension aux bornes de la
capa avant T et VCC la tension d'alim.
Dans notre cas T=R*C*Ln(6-12/-12) soit T=R*C*0,69
Par exemple, si l'on veut que le relais reste collé 2 secondes aprés le
relachement du bouton, et en choisissant une résistance de 100K, on a
C=2/0.69*100000=0,00000289=2,89µF,on prendra donc la valeur normalisée
la plus proche 3,3µF
Note: si on veut un temps précis, le mieux est de remplacer R par une résistance en série avec une résistance variable afin de régler le temps au mieux. Il faut se rappeler quand on calcule les valeurs de grosse capa qu'elles sont trés peu précises. De plus, la capacité et le courant de fuite varie beuacoup avec le temps et la température, ce qui rend ce genre de montage inutilisable si l'on veut de grand délais avec de la précision. Il vaut beaucoup mieux dans ce cas utiliser des oscillateurs à quartz avec des diviseurs.
Je
n'ai pas besoins de ce circuit, alors je l'ai juste testé sur une boite
d'essais:
Attention au fils qui s'touchent, j'ai bouzillé le 4013 en allant un
peut vite !
J'ai
assemblé un PC dans un boitier Rack. Ce Pc est le "Cerveau" de mon labo
et contrôle (era, tout est loin d'être fini !) toutes les fonctions de
celui-ci. C'est un PC qui ne sera jamais éteint. Le boitier comporte un
énorme ventilo trés bruyant que je ne veux mettre en route que si c'est
vraiment utile. De plus, lors de mise au point j'ai besoins de
déconnecter la sortie audio du circuit général et je voulais mettre un
petit ampli et un HP dans le boitier (il y a de la place !!)
J 'ai aussi acheté un petit boitier d'affichage de différents
paramètres du PC. Il y a encore deux emplacements 5"1/4 de libre. Je
vais en prendre 1 pour mon thermostat et 1 pour le boitier de contrôle
(Il est prévu pour du 3,5" et il va falloir couper de la tôle !)
Je
résume, ce montage permet de controler la température de 2 sondes et de
mettre en route le ventilo si une des 2 sondes (ou les 2) détecte une
température trop haute par rapport à une consigne réglable. Le
dépassement est visualisé par 2 led. Un interupteur permet de forcer
l'arrêt ou la marche du ventilo.
L'ampli quand à lui permet de "Bypasser" la sortie quend il est en
route. Le boution de volume comporte un interrupteur qui commande le
relais de bypass.
Je décide de profiter de l'occase pour travailler un peu la tôle. Je fait un chassis en alu et un capôt en tôle que je peint avec une cabine de peinture improvisée dans un carton.
,n
Ensuite
je cable l'électronique. Je n'ai pas pris le temps de faire un beau
schema et pour l'instant je vous met les "Crobars" originaux.
Si j'ai du temps et de la demande, je les mettrais au propre.
Et encore une ptit face avant ! il y a même de la place pour une prise USB de facade, c'est noël !
Vu de la bête terminée (Sans le capot peint en noir) et aussi
une vue de l'adaptateur 5 pouces vers 3 pouces pour le boitier de
contrôle.
Je me suis fait plaisir en le fabriquant d'une seule pièce.
Et voila, le résultat !! En prime je vous met une vue du moniteur affichant les différents paramètres. C'est super les sorties vidéo tv sur les cartes.(Note, ce qui est moins super, c'est le soft de paramétrage du driver, les gars se sont fait plaisir à écrire tout en dot-net, c'est programmé avec les pieds, c'est lent et il faut rebooter à chaque fois qu'on change un truc, encore des développeurs qui devraientt penser qu'il y a des clients qui utilisent leur applications !!)
Ce site utilise des frames. Si vous ne voyez pas les menus à gauche, cliquez Ici