Ce site utilise des frames. Si vous ne voyez pas
les menus à gauche, cliquez
Ici
Un distributeur de fils
de wrapping
J'utilise
de plus en plus de fils de wrapping pour mes montages, je ne les wrap
pas mais m'en sert pour faire les connexions sur mes "Plaques à trous".
J'utilise moins le fil émaillé thermosoudable car c'est lent et
finnalement plus fragile.
De plus, l'utilisation de plusieurs couleurs rend le cablage plus
facile.
J'ai
trouvé des bobines pas cher sur ebay (Chercher Wrapping wire). On
trouve des bobines de 300 m made in China qui ressemblent à ça :
On les trouves à tous les prix mais si on les prend en Chine direct on
les a pour environ 8 Euro port compris.
Le
problème c'est que toutes ces bobines à trainer, c'est pas pratique, le
fils se déroule, j'ai même une bobine qui est tombée et qui s'est
cassée, le fils c'est emmelé, l'horreur !
J'ai donc eu envie de me
faire un dévidoir. Aprés moult reflexions et des plans assez
compliqués, j'ai fini par trouver une solution hyper simple:
C'est basique et ça fonctionne trés bien.
J'ai pris deux barres d'alu de diamètre 25 que j'ai réusiné au diamètre
de l'intérieur des bobines (environ 24mm)
Je les ai coupées a une longueur suffisante pour 4 bobines plus un peu
de jeu.
Ensuite perçage et taraudage à M10.
Le but est que les bobines tournent librement mais avec un peu de
frottement pour que le fil reste tendu et ne s'emmele pas.
De plus, quand une bobine tourne, il ne faut pas qu'elle entraine sa ou
ses voisines.
J'ai donc découpé de vieux intercalaires de classeur pour faire des
parois isolantes.
Puis j'ai découpé 2 flasques dans du plexi de 5mm d'épaisseur.
Voici les barres montées avec de la BTR :
Ensuite on
empile les bobines et les intercalaires et un ressort vient comprimer
le tout. On ajuste l'angle pour que la pression soit optimum.
Ensuite, j'ai découpé un U en perçant et fraisant des trous pour chaque
fil.
Puis je colle une mousse qui empêche les fils de glisser trop
facilement.
Reste plus qu'à fixer le U avec 4 vis btr M2.5 et voilà...
Je suis hyper content du résultat, c'est simple et fonctionel.
Bon, c'est pas facile de changer une bobine mais vu ma consomation, je
serait mort avant d'être à court de fils.....
8 * 305M = 2Km4 de fils, j'ai de quoi faire......
Un quadruple
superviseur de batteries
Comme je l'ai déjà mentionné sur ce site, mon épouse élève des chevaux
Traits Poitevins (Son site ici)
Pour
ce faire elle posséde un vieux camion équipé de 2 batteries 12V en
série, un tracteur en 12 V aussi et moult batteries de clôture
électrique.
Elle n'utilise pas souvent ces équipements, surtout
l'hiver et les batteries déchargées lui posaient souvent probléme. Il
ne faut pas oublier qu'une batterie au plomb qui descent en dessous
d'un certains niveau de tension est victime de sulfatation qui va le
rendre vite inutilisable. Au prix des batteries, surtout celle du
camion, il fallait que je fasse quelque chose.
L'idée est de
faire un dispositif qui surveille la tension de 4 batteries et leur
refile un petit coup de jus au besoin afin de compenser leurs
éventuelles auto-décharge. Ce n'est PAS un chargeur de batterie.
Pour
ma femme qui est plus à l'aise avec les animaux qu'avec l'électricité,
il faut du matos simple et costaud, du rustique quoi. J'ai donc étudié
le truc le plus simple du monde à utiliser, il suffit de brancher le
vehicule et/ou la batterie concernée à l'aide d'un cable et d'une prise
montée exprés et le bidule s'occupe de tout.
L'interface affiche
la tension de chaque batterie branchée, indique si elle est trop basse
et les charges séquentiellement au besoin.
Chaque batterie de
12V est considérée de manière isolée et elles peuvent êtres en série ou
non, c'est sans importance. C'est bien sûr important pour le camion qui
est équipé de 2 batteries de 12V en série.
J'ai desssiné et
étudié le bazard pour qu'il s'installe dans une armoire électrique
existante dans le hangar ou est entreposé le matos agricole.
Il
se compose de 2 parties : Le boitier d'affichage/CPU et le module de
puissance-chargeur-interface batteries. Les 2 sont reliés par un cable
plat "Limande".
Le boitier CPU/Display est alimenté par une alimentation déjà existante.
Le
Cpu s'alimente en 5V, l'interface de puissance en 12V. Le chargeur de
batterie qui se met en route au besoins à son propre transfo.
Voici le schéma de l'inteface de puissance chargeur :
Ou peut y
voir les 4 détecteurs de tension isolés par des photocoupleurs qui
détecte la présence des batteries branchées. Une protection est
présente à chaque entrée et une batterie branchée à l'envers ne sera
pas détectée et ne causera aucun dommage. Ensuite on distingue les 4
relais qui permettent de sélectionner la batterie active parmis les 4
possibles. Il sont branchés en mode "Priorité" ce qui empêche tous
court-circuits, même en cas de bug du CPU.
Pour finir, le chargeur qui ne se met en route qu'au besoins pour ne
pas consommer de courant pour rien.
La tension max du transfo étant correcte pour charger, l'électronique
se compose juste d'un limiteur de courant.
Un
ampéremetre permet de visualiser le courant de charge. La sortie
"Sense" permet de mesurer la tension de la batterie sélectionnée.
Maintenant voici le schéma de la carte CPU :
J'ai encore utilisé un bon vieux 8751. Un MAX813 se charge du
reset, de la supervision de tension et du watchDOG. (Ce circuit est
génial !!)
Un classique convertisseur A/D 8 bit ADC804 se charge de
mesurer la tension. la précision est plus que suffisante pour
l'application envisagée. Pour se simplifier la vie, sa sortie binaire
de 0 à 255 correspond à 0V a 25.5V. Donc 1 point par 100mv. R4 permet
de calibrer la bête. Un bon vieux LM336 compensé en température me fait
une ref acceptable ajustable par R3 à 2.49V exactement pour minimiser
le coeficient de température. (Voir DataSheet NS)
Jmp1 permet d'activer ou non le WachDog pour la mise au point
Jmp2 permet de passer en mode debug, ce qui force des temps de cycle
trés court pour le test et la mise au point.
Jmp3 permet de passer en mode Calibrage. dans ce mode la tension à TP2
est affichée en continue.
Pour finir, voici la platine d'affichage :
Bon,
ici il faut commander 4 fois 3 afficheurs. Pour me simplifier la vie,
j'utilise l'excellent MAX7219. Ce circuit polivalent permet, entre
autre, de commander 8 afficheurs. Comme le point decimal est fixe ici
et que je n'ai pas besoins d'afficher des valeurs de plus de 19.9, je
ruse et utilise le point decimal pour commander le 1 de poid fort. Bon
le fait de mettre 2 segments en parallele baisse un peu la luminosité
mais c'est trés acceptable.
Pour le reste, il y a 4 led par batterie :
Une qui indique la détection de sa présence
Une qui indique qu'elle est trop basse
Une qui indique qu'elle est sélectionnée
Une qui indique qu'elle est en charge
Les 3 et 4 ne peuvent bien sûr être alumées que pour une batterie à la
fois.
Une petite logique avec des portes se charge du décodage qui va bien.
Bien aprés le hard, le soft qui anime le tout :
Le principe générale est le suivant :
Le
programme peut faire une analyse/Mesure qui mesure la tension de chaque
batterie présente et décide s'il elle doit être chargée.
Cette
analyse se fait à chaque fois qu'une batterie est branchée ou
débranchée, ou à la fin de chaque cycle de charge ou d'attente.
Voici le Zip qui va bien qui contient le source sous Bascom et l'exe en
Bin ou HEX Téléchargement ICI
Voici le source du programme:
NOTE :
kVoltLow est la constante qui fixe la tension en dessous de laquelle il
faut charger la batterie, ici 12.6V
kVoltHi est la constante qui fixe la tension en dessous de laquelle il
faut stopper la crage, ici 13.8V
kBatScanPeriod
=
300
indique la fréquence des cycles d'analyse si aucune batterie ne
necessite de charge (5mn)
kBatChargePeriod =
1800 indique
le temps de charge de la batterie en cours de sélection (30mn)
kBatScanPeriodDBug et kBatChargePeriodDBug sont les mêmes valeurs en
mode DBug.
'-------------------------------------------------------------- ' CP0046 - Quad
Batteries Supervisor Firmware ' File: CP0046.BAS ' By Philippe
Demerliac ' (c) 2012-2013 Cyrob '------------------------------------------------------------------------------ ' Version history ' Version
Date
Author Comment '
1.0d1 01 Jan 2013
Phildem Preliminary tests '
1.0d2 03 Jan 2013
Phildem Cal Mode And Battery
Detection '
1.0 06 Jan 2013
Phildem First Release OK '------------------------------------------------------------------------------ ' Hardware connexions
' P0 Use all pins as
inputs................................................ ' All p0 pins are
connected to ADC0804 Data Bus
' P1 Use
..................................................................
' Out
DispDIn P1.0 Activ
Hi MAX7219 DataIn ' Out
DispClock P1.1 Activ
Hi MAX7219 Clock ' Out
DispLoad P1.2 Activ
Low MAX7219 Load ' Out
AdcRead P1.3 Activ
Low ADC0804 Read & CS ' Out
AdcWrite P1.4 Activ
Low ADC0804 Write & CS ' In
AdcEOC P1.5
Activ Low ADC0804 INTR (End Of Conversion) ' In
DebugMode P1.6 Activ
Low Indicate DBug Mode ' Out
WdTrig P1.7
Toggle Max813L WDI
Must be toggled every Sec
' P2 Use all pins as
outputs ..............................................
'
ActBat1 P2.0 A logic Low select the
Battery n°1 '
ActBat2 P2.1 A logic Low select the
Battery n°2 '
ActBat3 P2.2 A logic Low select the
Battery n°3 '
ActBat4 P2.3 A logic Low select the
Battery n°4 '
LedLow1 P2.4 A logic Hi light the Led
'Low' of Battery n°1 '
LedLow2 P2.5 A logic Hi light the Led
'Low' of Battery n°2 '
LedLow3 P2.6 A logic Hi light the Led
'Low' of Battery n°3 '
LedLow4 P2.7 A logic Hi light the Led
'Low' of Battery n°4
' P3 Use
..................................................................
' In
DetBat1 P3.0 Activ
Hi A logic Hi indicate battery 1 present ' In
DetBat2 P3.1 Activ
Hi A logic Hi indicate battery 2 present ' In
DetBat3 P3.2 Activ
Hi A logic Hi indicate battery 3 present ' In
DetBat4 P3.3 Activ
Hi A logic Hi indicate battery 4 present ' In
CalMode P3.4 Activ
low A logic Low indicate 'Calibration Mode' ' In
<Unused> P3.5 ' In
<Unused> P3.6 ' Out
Charge P3.7 Activ
low A logic Low Switch on the charger
'Blank All display For I = 1 to 8
Call WriteDisp(I , kDisSegBlank) Next I
Do
If Tick_hsec = 1
Then
'Every half Sec tick
Tick_hsec = 0
If Watchd = 0 Then
Out_WdTrig =
1
'Toggle Watch dog
Watchd = 1
Else
Out_WdTrig = 0
Watchd = 0
EndIf
'Read Voltage
Gosub ReadAdc
'Display Voltage
Call DispVolt(1 , Volt)
EndIf
'Of Tick
'And continue for
ever, that's the computer hard duty.. Loop
'------------------------------------------------------------------------------ ' Read Voltage at
ADC and Fill Volt with the Value --------------------------- '------------------------------------------------------------------------------
'Incr Sec Ticks Incr Clock_word If Clock_word = 2000
Then
Clock_word = 0
Tick_hsec = 1 End If
Return
'------------------------------------------------------------------------------ ' Display Voltage
DispVolt in Chan DispVChan ---------------------------------- '------------------------------------------------------------------------------
Sub
DispVolt(DispVChan As Byte , DispVolt As Byte)
Dim _DisV As Byte
'Get Digit Lo DispVChan =
DispVChan * 2
_DisV = DispVolt / 10 If _DisV > 9
then
_DisV = _DisV - 10
_DisV = _DisV OR &B10000000 EndIf Call
WriteDisp(DispVChan , _DisV)
'Disp volt DispVChan =
DispVChan - 1
'Disp 1/10 volt _DisV = DispVolt Mod
10 Call
WriteDisp(DispVChan , _DisV)
End Sub
'------------------------------------------------------------------------------ ' Write in the digit
controleur Adress, data --------------------------------- '------------------------------------------------------------------------------
Sub
WriteDisp(DispAdd As Byte , DispDat As Byte)
Dim _DisW As Word Dim _DigD as Word Dim _Dig As Byte
'Build the serial
data stream Adress + Data _DisW = DispAdd * 256 _DisW = _DisW +
DispDat
'Set Load Low to
start the data Burst Out_DispLoad = 0
'Serialize the data For _Dig = 1 To 16
_DigD = _DisW And &B1000000000000000
If _DigD = &B1000000000000000 Then
Out_DispDIn = 1
Else
Out_DispDIn = 0
End If
'Pulse Clock
Out_DispClock = 1
Out_DispClock = 0
'Treat next bit
Shift _DisW , Left , 1 Next _i
'Restore Din to low
State Out_DispDIn = 0
'Set Load Hi to End
the data Burst and load Data to Display register Out_DispLoad = 1
End Sub
Réglages :
Super simple il faut juste un voltmétre à haute impédance et un source
de tension entre 10 et 19V.
Voici la procédure pas à pas :
Couper l'alimentation
Enlever Jmp1 pour désactiver le Watch-Dog
Mettre Jmp2 pour activer le mode Calibrage
Enlever Jmp4 pour déconnecter l'interface de puiisance
Mettre le 5V
Mettre le voltmètre sur TP1 et régler R3 pour lire 2.49V
sur le voltmètre
Mettre la source de tension ET le voltmètre sur TP2 et
régler le plus haut possible sans dépasser 19V
Régler R4 pour que l'interface affiche la même tension que
le voltmétre.
Couper l'alim
Remetre Jmp1 et Jmp4
Enlever Jmp2
Voilà !! c'est réglé !
Voci queleques photos que j'ai prises au court de la réalisation du
bidule :
Usinage et montage sur radiateur du pont de diode et du bon gros 2N3055
de puissance
J'ai fait un cache isolant en alu
J'usine la face de l'interface de puissance dans du PVC de 6mm
Bien sûr le connecteur de puissance que j'ai n'est pas au pas de 2.54,
faut que je me fasse un adapateur :
Je cable tout les éléments
Et oui ça en fait des prises...
Je prépare le
plaque de l'interface de puissance. ici ç'est dans un environement dur
et avec des contraintes mécaniques, epoxy obligatoire.
Bon, ben voila, ça tient sans problème..
le même coté pile, j'ai bien sûr mis du gros fils pour les fort courants
Bon maintenant la platine d'affichage, là, j'ai pas trop de place, je
fait appel au CMS
Je soude des plots pour fixer mes caches en fer blanc
Ces caches servent à isoler les lumière des led entre elles
Oui, là y a de la connexion, faut de la pateince mais on y
arrive...Note que j'aurais mis aussi du temps à router un CI..
Enfi terminé !!
Pour la mise au point du soft, je me fait le support à insertion nulle
qui va bien
Et je peux déjà calibrer le biniou
Puis viens le temps des tests complets..
Je me fais une belle face avant qui se coincera derrière une palque de
plexy.
Un capot en tôle protège le tout
Et voilà, c'est beau non ?
Y a plus qu'a l'installer
Bon me reste plus qu'a faire les quatres prises spéciales...
Et voilà !!
C'est en place depuis quelques jours et ça marche bien. Une des
batterie du camion est plus ancienne et ça les équilibre bien.
Bon
, ça m'a pris quand même pas mal de temps mais on a rien sans rien, et
puis ç'est un truc qu'on ne trouve pas dans le commerce.
On peut bien sûr ne cabler que ce qu'il faut pour 1,2 ou 3 batteries,
le programme fonctionnera quand même.
Si
vous avez des questions, vous pouvez me les poser par mail. Mais
inutile de me demander d'en construire un pour vous, pas le temps et
c'est vraiment du taf...
Un
superviseur de pompe à eau
CP0028,
le projet trainard....Commencé en Mai 2009, je viens juste de le
terminer. Je ne sais pas trop pourquoi, ce projet a mis 2 ans pour voir
le jour et contrairement à ma bonne résolution de finir ce que je
commence avant de me lancer dans d'autres aventures, je n'ai pas arrété
de faire autre chose. De plus, j'ai changé d'avis sur la conception en
cours de route et refait certaines parties...Enfin, tout vient à point
à qui sait attendre et le biniou est opérationel !
Voici la description de l'engin, vous pouvez le fabriquer ou vous en
inspirer pour vos réalisations...
Alors, à quoi ça sert ?
Notre
habitation étant une vielle ferme perdue dans les fin fonds de la
Vendée, nous n'avons pas le service d'eau. Ceci n'est pas génant et
nous permet de substantielles économies. Une pompe à eau (Aussi appelée
'groupe surpresseur') pompe l'eau du puit et alimente la maison. Ma
femme, avec son élevage de chevaux remplie souvent les abreuvoirs (Un
cheval boit entre 15 et 60 litres d'eau par jour selon les conditions,
et il y en a une douzaine...)
Il
lui arrive parfois d'oublier de fermer l'eau et c'est des mètres cubes
qui sont perdus....L'eau est un bien précieux (de plus en plus) et il
ne faut pas la gaspiller.
Je ne peut pas changer le firmware de ma
femme pour qu'elle n'oublie plus, mais je peut adapter la pompe à son
comportement. le but de cet appareil est donc le suivant :
- Qaund la pompe est en route, un voyant rouge extérieur est allumé
pour attirer l'attention.
- Si la pompe tourne plus de 25mn, un signal sonore puissant sonne 15
secondes toutes les minutes
- Passé 30 minutes, si personne n'arrète la pompe ou remet le compteur
à zéro, la pompe se coupe.
- De plus une sonde mesure la température de la pompe, si celle-çi
chauffe trop, elle se stoppe aussi.
- Pour l'hiver, un chauffage antigel est mis en route si la température
est proche de zéro afin d'éviter le gel
- Si la pompe est hors-fonction, le voyant extérieur clignote afin de
signaler le problème
- 2 afficheurs 7 segment affiche l'état du systéme
Les contraintes du systéme étaient les suivantes :
- Ne pas modifier la pompe, la détection de la mise en route se fait
par mesure du courant consommée.
- Etre le plus simple possible à utiliser
-
Pouvoir facilement mettre le système hors fonction en cas de panne afin
de ne pas être sans eau en cas de défaillance de l'électronique.
- Pouvoir remettre la pompe en marche de la maison si elle est coupée
- Etre protégée dans un boitier résistant à l'humidité et au froid
J'ai
choisi de mettre l'ensemble dans un coffret electrique étanche
standard. Pour la pompe, j'ai pris un télérupteur avec une commande
manuelle, Si l'electronique de commande est coupée, il est trés facile
de mettre la pompe en ou hors fonction juste en poussant le bouton de
commande. De même, j'ai choisi un relais de puissance pour la commande
du chauffage.
Le systéme comporte une interface de puissance permettant de :
- Commander le télérupteur
- Détecter le presence de tension aprés celui-ci afin de connaitre son
état
- Détecter si la pompe est en route ou non en mesurant son courant
consommé.
- Commander le voyant extérieur en 220 v
- Commander la sirène en 220 V
- Commander le relais de puissance du chauffage
- Le tout assurant bien sûr une l'isolation
galvanique parfaite avec
le secteur
Ce module comporte 3 voyants:
- Un bleu indicant que la pompe est sous tension
- Un jaune indiquant que la pompe est en marche
- Un rouge indicant que l'indicateur extérieur est allumé
Voici le schéma de l'interface :
Quelques explications....
J'ai
choisi des relais statiques (Trouvés sur Ebay) pour la commande de tous
les éléments extérieurs en 220V. Ces modules assurent l'isolation par
une commande optique du triac interne. De plus la commutation se fait
au passage à zéro de la tension secteur ce qui limite les parasites.
J'ai utilisé des portes 'Trigger de Schmitt" afin d'avoir
une bonne immunitée aux parasites.
La
détection de la mise en route de la pompe se fait via un transformateur
torique. 2 spires au primaire suffisent à induire une tension au
secondaire qui, aprés filtrage et amplification est détecté et mis en
forme en TTL. Voici une photo de ce capteur fait maison :
La
détection de la tension secteur aprés le télérupteur est elle confiée à
un photo-coupleur bidirectionel parfaitement adapté à cette tâche.
J'ai monté l'ensemble dans un boitier de fabrication maison, J'ai
utiliser un adaptateur spécial pour montage sur rail DIN.
J'ai fait un circuit au stylo :
J'ai doublé de cuivre la piste véhiculant le courant de la pompe et
généreusement étamé les autres pistes.
L'utilsation de bornier 'Débrochable' permet en cas de panne de sortir
le module sans tout décabler.
Voila le circuit monté :
A l'étage au dessus, l'électronique sur plaque à trous :
Voici le module (Avant mise en place des voyants)
Ce module terminé, il a fallut une alimentation. J'ai choisi
d'alimenter le tout en 5 V
Afin d'avoir un bon rendement, j'ai choisi de faire une alimentation à
découpage utilsant un CI spécialisé.
Voila le schéma : (La note d'application plus quelques protections et
filtrage additionels....)
Même si elle n'est pas censée chauffer beaucoup (preuve de son bon
rendement...), j'ai décider lui faire un petit radiateur.
Le
haut du boitier avait des découpes rondes pour passage de cables
éventuels, alors, je me suis dit, je vais me faire un
radiateur
rond...
J'ai pris un radiateur de processeur graphique de recup et lui ai fait
la coupe au bol de rigueur...
Et voila...
Ensuite,
usinage d'une bride pour plaquer femement le régulateur et la diode
contre le radiateur, avec bien sûr l'inévitable graisse au silicione
afin d'améliorer le transfer thermique...
Et voila, c'est compact mais, il n'y a pas trop de place....
Le tout est monté à coté du transfo 12V de reccup...
Et voila, ça
fait une petite 'Touffe' d'alu sur le boitier, je me complique la vie
des fois...mais bon faut bien laisser la créativité s'exprimer....
Test et mesure, Ca marche du feu de dieu, me voila tranquille coté alim
!!
Maintenant,
il me faut gérer les sondes de températures. Une sonde est placée sur
le moteur. Un afficheur genre BarGraphe est chargée d'afficher cette
température. J'ai pris un bon vieux LM3914, le dernier segment sert a
détecter la surchauffe de la pompe. J'ai calculé la chaine de
résistances pour une fourchette entre environs 20 et 60°. On notera la
résistance R2 servant à limiter la dissipation du 3914 en mode 'Bar".
Voir la note d'application de NS.
Pour la sonde antigel, j'ai
fait simple et indépendant. Un bête comparateur se charge du travail.
Je n'ai pas mis d'hysteresis, l'inertie thermique étant suffisante.
L'étalonnage s'est fait avec de la bombe thermique, un souffleur d'air
chaud et un thermomètre.
Voici le schéma :
Enfin, last
but not least, le cerveau de la bête...Pour une fois, j'ai utilisé un
micro-controleur. Mon choix c'est porté sur un 89c2051, version
simplifiée du fameux µcontroleur 8051. J'aime particulièrement cette
famille, digne successeur du bon vieux 8048. Même si les nouveaux Pic
et autres bêtes de course sont bien plus puissantes, ce petit CI à trés
bas prix rend déjà bien des service. Je n'ai pas eu le courage de me
remettre à l'assembleur alors j'ai utilisé Bascom51, un basic dédié à
la famille 8051. Même si ma préférence va pour le langage C, ce petit
IDE est trés bien fait, facile à utiliser et bien documenté.
Voici le schéma du CPU :
Comme ont peut le
voir, c'est trés simple. L'affichage est multiplexé. J'ai utilisé un
74Ls247 comme décodeur driver de Segments. J'utilise ainsi 4 lignes
d'ES au lieu de 7. (par contre, je ne peux pas afficher tous les
symboles sur les afficheurs mais qu'importe...)
Il n'y a pas de
watchdog intégré, j'en ai donc fait un (J'ai depuis acheté des CI
Max613 qui font tout bien mais à l'époque, j'en avais
point...).
le classique TL7705 assure un reset clean au démarrage. Le programe est
censé faire clignoter le point décimal toutes les secondes. Si suite à
un parasite, le programme se plante et se bloque, C11 ne sera plus
déchargé et génèrera un reset. Attention, il est déconseillé de gérer
les watch-dog sur les interuptions, celles-ci n'assurant pas que le
programme principale fonctionne correctement.
J'ai monté toutes la logique dans un boitier DIN de récup.
Voici quelques explication sur le soft :
La
pompe fonctionne par intermitance pour remplir le ballon tampon. Le
soft attend donc 30 secondes d'arrêt effectif de la pompe pour
considérer qu'elle est vraiment arrété. (temps mort ou dead time)
Le
soft est un automate fini qui fonctionne en se basant prioritairement
sur les états réels des entrées sortie. Une variable d'état nommée
'State' est calculée en permanence afin de déterminer l'état du
système. Elle permet de gérer les phases de transition et l'affichage.
Celui-ci peut avoir les indications suivantes.
Au boot affiche 88 afin de tester l'afficheur.
Le point décimal clignote en permanence et indique le bon
fonctionnement du soft (et Trig le watch-Dog)
En mode stand bye, pompe alimentée et stoppée, rien n'est affiché.
Si la pompe tourne, s'affiche alors le nombre de minutes écoulée depuis
sa mise en route.
Le décompte s'arrête pendans le temps mort et le temps affichée
clignote.
Si le temps max est écoulé, l'afficheur affiche tt
A tout instant et de manière prioritaire, si la température max est
atteinte, l'afficheur affiche t0
Si
la pompe est mise hors tension manuellement, l'afficheur affiche cc (Le
deuxime c est inversé mais j'ai pas la touche sur le clavier)
Si l'affichage est tt, t0 ou cc il est possible de revenir à l'état
normal par appuis sur le télérupteur ou reset.
Quand la pompe est stoppée, l'indicateur extérieur clignote.
Note
que, sauf dans le cas d'une surcharge thermique, la pompe se remet sous
tension aprés le reset. Ceci permet de remettre la pompe en service
depuis la maison en coupant puis rétablissant le disjoncteur de la
pompe au tableau electrique.
L'affichage est entierement géré
sous l'interuption du timer qui arrive toutes les 250 µs. Il suffit de
positionner les variables DigMsb et Diglsb pour que l'affichage reflete
leur valeurs.
J'ai utilisé des constantes pour toutes les valeurs critiques afin de
rendre le code facile à lire et à modifier au besoin.
E même, j'ai aliasé toutes les I/O, c'est plus facile de lire In_PumpOn
que P1.0
Un switch permet de sélectionner un mode 'Test' qui différe du mode
'Normal" par 3 points :
- Affiche u8 au reset
- Les minutes de comptage de mise en route sont des secondes
- Le dead time est de 5 secondes au lieu de 30
Ceci afin de tester le soft sans y passer sa vie....
Le code généré est petit (968 bytes) et est loin de remplir les 2k
dispo du 89c2051
Le source original est dispo ici : CP0028.BAS
le code compilé ici CP0028.HEX
ou CP0028.BIN
J'ai mis le source en fin
d'article pour les curieux...
Bon, j'arrive presque au bout de mes efforts...
Il faut monter l'indicateur extérieur et la siréne.
Pour la sirène, j'ai finalement opté pour un modèle du
commerce et j'ai juste fait une ptit alim vite fait :
Je monte tout ça sur une plaque de pvc avec des vis en plastique pour
éviter la corosion
Note, je passe du fils souple. Il est impératif d'utiliser des embouts
pour monter ces fils dans des cosses à serrage :
On
trouve ces cosses facilement sur Ebay, on peut les sertir avec un pince
plate mais le mieux est d'utiliser la sertisseuse qui va bien.
et je monte le bouzin dehors, à l'abris du toit quand même :
puis j'installe et je cable le coffret
Je test, tout à l'air nominal....
Voici la pompe surplombé du chauffage antigel (Radian acheté dans un
vide grenier...)
Je fixe les 2 sondes
Y a plus qu'à mettre le capot :
et voilà, putain 2 ANS !!! Bon c'est vrai, que j'ai fait plein d'autres
truc depuis, la preuve le dernier sorti est CP0036.....
Bon,
c'est quand même un projet qui m'aura pris du temps, les beaux schémas,
le cablage, le softs et l'installation. A vu de nez je dirais environs
80 heures de taf....
Mais maintenant, on ne devrais plus trop gacher d'eau ou craindre le
Gel (Comme c'est parti, on risque plus la surchauffe...)
N'hésitez
pas si vous avez des questions mais inutile de me demander d'en
construire un pour vous....je travaille déjà sur mon futur projet, un
poste de soudure par points.....
Mise à
jour Mars 2013
Ma
femme m'a alertée en me disant que l'alarme ne se déclanchait pas au
bout de 30mn. Etrange, j'enquête et en effet, le compteur ne
s'incrémente pas aussi vite que prévu. Une relecture 'A froid' du
source montre en effet que l'incrément du compteur ne se fait pas si la
pompe est en mode 'DeadTime'. Cela ne se voyait pas avant car la
période de la pompe ne le mettait pas en évidence, mais ayant changé le
pressostat recemment, celle-ci a changée et le disfonctionnement est
plus sensible.
la correction est facile et j'ai donc claqué une 1.1
du firmware. La correction est incluse dans les liens du site. Je me
suis aussi apercu en passant que le nouveaux pressostat faisait des
parasites lors de certains démarrage de la pompe qui resetait le µP.
J'ai donc ajouter une antiparasite de compétition et tout est rentré
dans l'ordre.
Pour ceux que ça interrese,
voici le source du firmware :
'--------------------------------------------------------------
' CP0028 - Pump Supervisor Firmware
' File: CP0028.BAS
' By Philippe Demerliac
' (c) 2011 Cyrob
'------------------------------------------------------------------------------
' Version history
' Version
Date
Author Comment
' 1.0d1 26 Feb 2011
Phildem First release And
preliminary tests
' 1.0d2 27 Feb 2011
Phildem Change Display mode
' 1.0d3 06 Mar 2011
Phildem Final Timer And dispay
Test
' 1.0d4 02 Jun 2011
Phildem Io Alias And final
logic implementation
' 1.0b1 03 Jun 2011
Phildem Final Test
' 1.0 03 Jun
2011
Phildem Final release
' 1.1 09 Mar
2013
Phildem Fix Bug Sample on
DeadMode
'------------------------------------------------------------------------------
' Hardware connexions
' P1 Use
' In PumpOn
P1.0 Activ low
' In PumpPwr
P1.1 Activ low
' In PumpOverHeat P1.2 Activ low
' Out PumpOff P1.3
Activ low
' Out IndLight On P1.4 Activ low
' Out Siren On P1.5 Activ low
' In TestMode P1.6
Activ low
' P3 Use all as output
' SegBCD A P3.0 LSB Positiv Logic
' SegBCD B P3.1
' SegBCD C P3.2
' SegBCD D P3.3
' Anode LSB P3.4 Display On when low
' Anode MSB P3.5 Display On when low
'Const declaration
------------------------------------------------------------
Const
kDig_Delay =
1
'Digit display Time in ms
Const kRelayPulseWidth =
300
'Relay pulse width in ms
Const kSirenTrig =
25
'Siren Trig in Mn
Const kPumpMaxOnMn =
30
'Max On Time in Mn
Const kSirenOnTime =
30
'Siren On Time in Ticks
Const kPumpDeadTime =
60
'Normal Dead Time in Ticks
Const kPumpDeadTimeTst =
10
'Test Dead Time in Ticks
' Possible Engine States
Const
kStateIdle =
0
'Normal Idle
Const kStateOn =
1
'Pump is On
Const kStateDead =
2
'Pump is Dead Time
Const kStatePwrOff =
3
'Pump Power Manually Off
Const kStateTimeOut =
4
'Pump Time Out
Const kStateOverHeat =
5
'Pump Over Heat
Dim
Clock_word As
Word
'Timer counter
Dim Tick_hsec As
Bit
'Every 500ms Tick flag
Dim Watchd As
Byte
'Watchd toggle
Dim Cnt_mn As
Byte
'Tick counter for 1 Mn
'will count 0->119
Dim Cnt_PumpOn As
Byte
'Pump On Time In Mn
Dim DigLsb As
Byte
'Lsb Digit Value
Dim DigMsb As
Byte
'Msb Digit Value
Dim OutP3 As
Byte
'Port 3 output buffer
Dim CurDisp As
Bit
'Curent disp: 0 Lsb,1Msb
Dim PumpOn As
Byte
'Nbr of Tick since PumpOn
Dim OnBlink As
Bit
'Dead Blinker
Dim SirenOn As
Bit
'Siren is On
Dim State As
Byte
'System State
Dim VTickPerMn As
Byte
'Used Tick/Mn
Dim VPumpDeadTime As
Byte
'Used Dead Time in Ticks
' Look for Test Mode
If In_TestMode = 0 Then
VTickPerMn = kTickPerMnTst
VPumpDeadTime = kPumpDeadTimeTst
DigLsb =
8
'Disp u8 in Test Mode
DigMsb = 12
else
VTickPerMn = kTickPerMn
VPumpDeadTime = kPumpDeadTime
'Display c8 for 0.3 sec to test display
DigLsb =
8
'Disp 88 in Test Mode
DigMsb = 8
End If
'Run display
Start Timer0
Waitmse 300
'Blank display
DigLsb = 15
DigMsb = 15
'Switch Pump Power On If off And not Overheat
If In_PumpPwr = 1 And In_OverHeat = 1 Then
Gosub PulsePump
Else
If In_OverHeat = 0 Then
State =
kStateOverHeat
End If
End If
' Main Loop
-------------------------------------------------------------------
Do
If
Tick_hsec = 1
Then
'Every half Sec tick
Tick_hsec = 0
If Watchd = 0 Then
Watchd =
&B10000000
'Toggle Watch dog
Else
Watchd = 0
End If
'Calc State
If In_PumpPwr = 0
Then
' Look If Pwr Is On
'Look for over heat
If In_OverHeat = 0
Then
State = kStateOverHeat
else
If State > kStateDead
Then
' Manually set Powered On
State = kStateIdle
Cnt_PumpOn = 0
PumpOn = 0
End If
If In_PumpOn = 0
Then
' Pump is running
State = kStateOn
PumpOn = VPumpDeadTime
If Cnt_PumpOn > kPumpMaxOnMn Then
State = kStateTimeOut
End If
Else
If PumpOn = 0
Then
'Pump really stopped
State = kStateIdle
Cnt_PumpOn =
0
'Reset On counter
else
State = kStateDead
Decr PumpOn
End If
End If
End If
else
If State < kStateTimeOut
Then
' Look If manually Off
State = kStatePwrOff
End If
End If
SirenOn = 0
If state = kStateOn Or State = kStateDead Then
If Cnt_PumpOn
> kSirenTrig Then
SirenOn = 1
End If
End If
Select Case State
Case kStateIdle
:
'Idle, Blank display
DigLsb = 15
DigMsb = 15
Set
Out_Indic
' Indic Off
Case kStateOn
:
'On Display Time
DisTime:
DigLsb = Cnt_PumpOn Mod
10
' Calc Lsb
DigMsb
=
Cnt_PumpOn /
10
' Calc Msb
Reset
Out_Indic
' Indic On
Case
kStateDead:
'Dead Blink Display
OnBlink = Not OnBlink
If OnBlink = 0 Then Goto DisTime
DigLsb = 15
DigMsb = 15
Reset
Out_Indic
'Indic On
Case
kStatePwrOff:
'Of Display c Rev c
DigLsb = 11
DigMsb = 10
Out_Indic = Not Out_Indic
Case
kStateTimeOut:
'Time Out Display tt
DigLsb = 14
DigMsb = 14
Gosub OffCond
'All Display Off Phamtom effect killer
OutP3 = Watchd Or &B01110000
P3 = OutP3
'Incr Sec Ticks
Incr Clock_word
If Clock_word = 2000 Then
Clock_word = 0
Tick_hsec = 1
End If
'Refresh Display
If CurDisp = 1 Then
OutP3 = Watchd Or DigMsb
P3 = OutP3 Or
&B01010000
' Display DigMsb
Else
Outp3 = Watchd Or DigLsb
P3 = OutP3 Or
&B01100000
' Display DigLsb
End If
CurDisp = Not
CurDisp
' Switch to next display
Return
Une souris
SteamPunk
Quand on surfe sur le net, impossible de manquer la vague "SteamPunk". Il suffit de chercher
sur Google pour s'en convaincre.
Bien
que j'ai un projet en cours... je n'ai pas résisté à l'envie de
'SteamPunker'. Bon, pour une première j'ai eu une ambition modeste et
je me suis attaqué à une souris.
J'avais en stock une souris optique logitech qui a été choisie comme
première victime.
Aprés environs 5 h de travail voici ce qu'elle est devenue :
L'alimentation des Led se fait par l'USB.
J'ai utilisé entre autre :
De la peinture à maquette
2 Bouchons de médicament
Un bout de magnétoscope
Un bout de plateau de disque dur
Quelques vis de reccup
2 Led bleue venant d'une chaine hifi HS
1 Led clignotante multicolore
Du fil de cuivre 1.5 mm
2 Touches de clavier de téléphone
Pour
être honnête, l'ergonomie de la souris ne s'est pas trouvée améliorée
par la 'SteamPunkanisation" mais, bon, ne faut'il pas souffrir pour
être beau.
De plus, la led clignotante sur le dessus chauffe un peu
ce qui est assez bizzare (mais pratique l'hivers pour se rechauffer la
pogne..)
Fort de cette première expérience, il n'est pas impossible que je
m'attaque à de nouveaux objets...
Note
: A la demande du rédacteur en chef de la revue Elektor, j'ai écrit un
article sur cette souris parut dans le numéro de Mars 2011.
Autre souris SteamPunk
J'ai
un PC portable et comme je DETESTE les TrackPad, il me faut une souris
nomade. Il faut qu'elle soit facile à transporter et j'ai trouver pour
moins de 3 Euros une souris Corse chez NOOZ.
Je n'ai
rien contre nos amis Corse mais j'ai une envie de la "SteamPunker"
aussi. Bon, c'est pas raisonable vu que j'ai un retard pas possible sur
mes nombreux projets mais c'est plus fort que moi. Je commence donc par
protéger les parties sensibles et un coup de bombe "Bronze" lui fait
déjà une autre tête.
J'ai acheté
dans un vide grenier un poste de soudure par points à un chercheur en
retraite trés sympathique qui s'en servait pour bricoler un
Spectrographe de masse.
20 Euro, c'est une bonne affaire, mais le
chercheur était content que son appareil serve encore et ne cherchait
pas à s'enrichir. J'ai refabriqué des electrodes en cuivre plus proches
de mes besoins et pour l'étrenner, je me fais des grilles de protection
latérales.
Pour le reste, je pioche dans mes reccup diverses pour faire la bête.
Pour des raisons de consommation, rien d'électrique ici.
J'utilise du Sugru pour faire repose paume.
Pour
ceux qui ne connaisent pas le Sugru, c'est un super produit magique,
une sorte de pâte à modeler silicone collante qui est vraiment géniale.
Voir le site Ici
pour plus d'info et en acheter au besoin.
Comme le sachet ne se conserve pas une fois ouvert, j'en ai profité
pour rendre ma brucelle anti-dérapante.
En
fait j'avais aussi essayer de "Mouler" les boutons, mais ça c'est mal
démoulé. J'avais utilisé du talc pour que ça ne colle pas et c'est un
echec. Le prochain coup, je ferais des essais avec de la vaseline.
Pour info, je vous conseil de conserver les sachets de Sugru au frigo
pour qu'ils se conservent plus longtemps.
Et voilà, j'ai une souris originale pour mon portable...
Une
inteface HAL9000
J'ai eu besoin pour mon labo de mettre un micro afin de commander le PC
de gestion de celui-ci par la voix.
J'aurai bien sûr pu mettre un bête micro, mais comme je suis en vacance
et qu'il faut se faire plaisir de temps en temps, j'ai décidé de rendre
hommage à un des meilleurs film de SF jamais tourné, à savoir
l'excellent 2001, l'odyssée de l'espace et son super computer HAL 9000.
J'ai donc décidé de me faire une réplique de la célèbre interface. J'ai
pris quelques libertés avec l'original mais le résultat est trés
reconnaissable :
Voici comment j'ai procédé pour fabriquer le prop, quasi 100%
reccup.
Je fréquente beaucoup les vides greniers, et je rachète trés souvent
les vielles caméras Super8 pour 1 ou 2 euros. Celles-ci sont en effet
des sources de visseries 2mm et autres petites pièces de mécanique et
optique. J'ai donc utilisé un objectif pour faire l'oeil de HAL.
N'importe quelle lentille pourrais faire l'affaire. J'ai utilisé une
grosse led de 10mm pour faire le fond d'oeil. Pour le support, j'ai
pris une plaque de plastique que j'ai fraisé, la table circulaire m'a
permis de faire le bord de l'oeil. J'ai découpé un bout de tôle
perforée pour faire la grille du micro. Celui-ci est un modèle à
Electret pris sur un vieux magnéto HS qui a l'avantage d'avoir un
support ammortisseur en caoutchouc.
Voici les pièces 'brut"
J'ai adapté le support de la lentille pour fixer la LED, le
tout étant collé sur la plaque avec de la Cyano :
Voici la fixation du micro :
Un coup de peinture en bombe, suivi des bordures avec de la
peinture à maquette 'ALU' et le tour est joué.
Reste plus qu'à faire l'autocollant avec PAINT:
Même éteint, on peut voir le fond rouge de l'oeil:
Un banc de test secteur
Je suis
incorrigible, déjà que j'ai attaqué un projet avant qu'un autre soit
fini, voila t'y pas que j'm'en fait un autre vite fait....
Tout
à commencé par les soldes ou j'ai acheté des ampoules de toutes sortes,
alors bien sûr, rentré at home j'ai voulu les tester et là, encore une
fois je me dis que je n'ai rien pour tester les ampoules facilement et
je pense à me monter vite fait une ou deux douilles pour essayer et
ensuite....ensuite comme d'hab je veux faire mieux et je fait un truc
plus ambitieux, et je me dis que tant qu'à y passer du temps, autant
faire un beau truc et voila, une demie journée pour fabriquer un petit
boitier qui permet de :
Tester sans risque les ampoules munies de douilles E27, B22
et E14
Tester n'importe quelle truc secteur sans prises
Pouvoir tester une charge secteur soupçonne de
court-circuits sans risque en mettant une ampoule (A filament) en série.
Le tout de manière trés safe et manière mommentanée ou
continue.
Voici l'engin :
Le
fonctionnement est trés simple, l'inter de gauche permet de mettre les
prises de test (le bornier à fils devant et la prise femelle derrière)
en paralléle ou en série avec les douilles. Le voyant vert indique la
présence du secteur et le rouge que la charge est alimentée. Le bornier
sert à connecter facilement et sans risque des fils (transfo à tester,
alim, belle maman ;-o) .....). Le poussoir de sécurité permet d'essayer
la charge de manière momentanée, l'inter de sécurité en paralléle
dessus permet de maintenir le contact. (pour info, l'inter viens de
Chine via ebay, le poussoir d'un viel onduleur)
On peut voir derrière le cable d'alim, la prise femelle
permettant de brancher un bloc multiprises de test, et un fusible T5A.
J'ai
monté les douilles sur des boulons M10 que j'ai percés avec le tour. Le
pas n'est pas celui standard des douilles mais ça le fait quand même.
J'aurais pu bien sûr acheter les trucs du commerce qui vont bien mais
ils vendent un malheureux bout de laition fileté et perçé plus de 4
euro (26 frs !!) alors Cyrob m'en a fait 3 pour rien !
Un gros
plan sur les inters anti-je l'ai pas fait exprés mais ma manche s'est
prise dans le bouton et ça c'est mis en marche et maintenant belle mam
est toute noire et frisée !
Je me suis bien sûr fait de belles
étiquettes pour avoir un look sympa. L'engin porte le doux nom de
CP0035. Depuis 2003 je donne un numéro à mes produits, CP
c'est
Cyrob Product et j'ai prévu trés large en réservant 4 digits soit 9999
réalisations. Aux trains ou ça va, je finirait dans l'au delà...
Pour
les curieux qui veulent tout savoir, un coup d'oeil dans la boite.
(Note: j'avais mis des inters qui ne coupaient que la phase, ce qui
n'est pas trés safe, j'ai changé depuis par des doubles qui coupent
phase et neutre comme sur le schéma, faut pas rigoler avec la sécurité)
Bon
j'ai fini par faire un beau schéma, avec variante à relais, option 230V
ou 24V. D'autres tensions sont possibles en baissant la valeur de la
capa C1.
Je ne regrette pas mon aprés midi, c'est trés pratique...
Ma vidéo:
Un portail electrique
Depuis le temps que j'en révait, je me suis offert un portail
cette été. Je l'ai fait monter car je n'avais pas le temps, mais je
l'ai automatisé.
J'ai longtemps hésité entre faire tout moi-même, moteur et tout.. ou
monter un kit du commerce. Ma femme voulant le truc rapide et ayant
trouvé un kit sur le net à un prix raz des paquerettes, je commande et
je monte le bazar. Le matos est de la marque EA, (www.europe-automatismes.com)
Il a l'air de bonne qualité pour le prix. La doc est relativement
claire, à part celle de programation du clavier qui m'a un peu chauffé
les neurones, mais bon on s'en sort. Bien sûr, le matos n'est pas du
tout adapté au portail et je vais encore devoir bricoler ! De plus, des
contraintes topologiques m'ont contraint à faire monter le battant à
l'extérieur des poteaux de soutient.
Pour commencer, je doit fabriquer des équerres spéciales en
alu et des pièces pour fixer les aimant des butées magnétiques:
Voici une des butées d'arrêt magnétique
Pour les branchements, je me modifie un connecteur de reccup
genre "Centronix". Pour le secteur, j'augmente artificiellement
l'espace entre les broches en en arrachant quelques unes.Je noie
ensuite le tout dans de la colle au pistolet. Ceci me permet
d'intervenir sur le boitier moteur trés facilement.
Voici l'intérieur du boitier qui support l'electronique de
commande et la mécanique.
Ensuite je doit usiner un pylonne et un support pour l'antenne
de la télécommande et le voyant clignotant obligatoire.
Je fais du trés costaud avec un support en plexi et vis nylon, pour
éviter tout risque de corrosion.
Voila le clavier HF, le moteur et une des cellules
photo-electrique
Et voila le portail monté.On peut voir la crémaillère en Nylon
fixée le long du longeron du portail.
Je branche, je programme tous suivant la doc et tout
fonctionne, c'est vraiment top.
En fait, ça a marché jusqu'au premières pluies d'automne. Las,
le système se bloque et ne veut rien savoir. Aprés beaucoup de
recherche, (j'ai même sérieusement envisagé de vier toute cette
electronique de m... et mettre un truc simple à la place), j'ai trouvé
la raison. Le sol étant mouillé, d'inévitable courants de fuite,
(additionnés de pic assez violent du à la plétore de cloture electrique
ceinturant la maison) font déraillé le micro-controleur qui commande le
portail et il se plante. Si je débranche les cellules et la commande
filaire à distance, tout marche. Le concepteur a été trés lége sur la
protection des E/S du micro controleur. Je vais donc mettre des relais
d'isolations et tous marchera okay. En attendant, j'ai shunté les
cellules et déconnecté la commande à distance et c'est ok. J'attend le
primtemps pour remettre ça au propre.
Mai 2013
Butées mécaniques pour
portail électrique coulissant
En fait, je n'ai jamais rebranché tout cela et ça marchait
trés bien sans. Mais ça c'était avant..
Il
y a une quinzaine de jours, ça marche plus!!! Déjà avant il arrivait
que le moteur force en fin de course mais là, plus rien !!
Avec ce temps de M..., j'attend un éclaircie sans pluie et j'ouvre le
capot de l'engin.
Vision d'horreur !! ces garces de souris ont rongés un bonne partie des
fils...
Bon je re-cable tout et met les fils dans des ressorts étirés pour les
protéger des incives plastivores.
Je test mais manifestement la détection des fins de courses se
fait mal.
Ce
systéme de butées magnétiques, c'est pas terrible finalement et je
dessine de faire dans le traditionel avec de bon vieux micro-switch.
Je me remémore donc les quelques bases à savoir sur les
contacts de fin de course :
Le contact n'est PAS une butée, toujours prévoir une butée
solide pour ne pas surcharger le switch
Sauf
dans des cas de déplacement trés léger ou lent, la pièce mobile ne peut
pas s'arréter d'un coup, il faut donc prévoir la distance d'arrêt, même
minime.
Il faut que le contact soit franc et n'accroche pas lors de
la réouverture.
Il faut souvent prévoir un ajustement de la butée
On
mets généralement des contacts 'Normalement Fermés' qui s'ouvrent lors
de la butée, ceci par sécurité en cas de rupture de contact. Un moteur
arrété est souvent moins dangereux :) Ici le portail est bien conçu et
respecte ce point.
Il faut protéger les contacts de l'environement climatique
et mécanique.
Plus la distance entre les contacts et la carte de commande
est courte, mieux c'est.
Bon, ensuite, par les temps qui courts, moins ça coûte cher, mieux
c'est !
Donc
je commence par aller farfouiller dans ma boite à micro-switch pleine
de 35 ans de reccup diverses....C'est surtout plein de petits modéles
mais j'en trouve quelques un qui semblent convenir. J'en ai besoins que
de deux mais j'aime bien avoir du rechange. Bon bien sûr ils ont une
course trés faible avec un hystéresis malgrés tout assez sensible.
Ensuite
je réfléchi à la meilleur manière de les monter afin des les protéger
des contraintes mécaniques et climatiques. Je part sur un principe de
"Barre de torsion".
Une lame métallique (En alu dans mon cas)
est prise en sandwitch entre les 2 contacts. Quand elle se tord dans un
sens ou dans l'autre sous l'action du portail, le switch se déclenche.
La flexibilité de la barre permet un "jeu" d'au moins 1 cm sans
endommager le switch ce qui me laisse de la marge de réglage.
Je monte le tout dans un bête boitier genre "Plexo" afin de garder tous
ce petit monde au sec.
Comme
on peut le voir sur la photo, la lame est solidement fixée en haut
entre 2 équerres métaliques, elles même fixée à une plaque métallique
derrière pour fixer le boitier au poteau du portail.
La lame est
suffisament flexible pour déclencher les contacts. Un fils blindé à 3
conducteurs de reccup assure la liason d'une trentaine de centimétres
avec la carte de commande du bloc moteur.
Je laisse le minimum d'ouverture pour être le plus étanche possible.
Bon,
ensuite je fixe le boitier au poteau du portail: (Photo du biniou
portail fermé. Lorqu'il s'ouvre complétement, la butée opposée vient
pousser la tige dans l'autre sens ce qui active le second switch)
Puis
je fixe les butées que j'ai fabriquée dans de l'alu épais. J'ai taraudé
M6 afin de pouvoir mettre une vis en nylon permettant un réglage fin.
Une molette permet de bloquer la vis une fois le réglage effectué.
Voici l'autre butée :
Je régle les butées pour être que les switchs se déclanchent quelques
mm avant les butées mécaniques.
J'essaie et OUI !! c'est un succés total !! encore une victoire de
canard !!
Bon, un peu de sérieux et de modestie que diantre. J'espère que ça va
tenir longtemps......
Sur ce, je retourne dans mon lab vers de nouvelles aventures
électroniques..
Ce
site utilise des frames. Si vous ne voyez pas les menus à gauche, cliquez
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